.
.

Солнечный ожог яблони фото


Солнечные ожоги плодовых деревьев: причины и лечение

Здравствуйте, читатели FruitTree.Ru. Солнечный ожог деревьев и весеннее пробуждение природы, к сожалению, напрямую связано между собой. Весной садоводам предстоит проделать самую кропотливую и тяжелую работу. Необходимо исправить последствия долгой зимы, помочь растениям восстановить силы, а также высадить новые кустарники и деревья.

Серьезная проблема

Каждого из нас сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений.

В любом случае засучить рукава необходимо и тем и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз.

Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

Когда установится тепло (примерно в конце марта), можно снимать все укрытия, которые сооружались осенью для защиты растений в зимний период. Для этого лучше выбрать пасмурный день, иначе солнце может повредить молодые нежные побеги.

Для следующей зимовки пригодятся

А вот ветки деревьев, листья, картон можно отправлять прямиком в компостную кучу. Мульчу, которой были укрыты основания кустов, следует просто разгрести и оставить на месте. Теперь можно приниматься за ликвидацию последствий зимы.

Как появляются солнечные ожоги растений

Весной сад не только пробуждается от зимней спячки, но и адаптируется к новым условиям жизни. К сожалению, в это время года погода слишком изменчива. Днем светит солнце, а ночью вновь ударяют заморозки. Из-за этого именно в начале весны деревья получают солнечные ожоги.

Ветви и ствол нагреваются за удлинившийся световой день, и даже мороз этому не помеха, а еще не растаявший снег дополнительно отражает солнечные лучи.

С южной стороны клетки дерева за день оживают, и начинается движение соков. Иногда кора нагревается до +5 +10 °С.

В это же время та сторона ствола, которая остается в тени, имеет температуру окружающего воздуха, иногда на 20 °С ниже, чем на солнечной.

После захода солнца температура резко падает и все ожившие за день клетки замерзают, а дерево получает солнечный ожог.

Клетки отмирают, и на стволе образуются темные пятна и трещины. Это приводит к тому, что древесина оголяется, что чревато заражением грибковыми болезнями и распространением насекомых-вредителей. В конечном итоге снижается урожайность дерева.

Конечно, солнечным ожогам подвержены не все посадки. В основном к группе риска можно причислить молодые, недавно пересаженные деревья, а также те растения, которые растут на неплодородных почвах, в условиях низкой влажности почвы и воздуха.

Чаще всего ожоги можно заметить на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша, слива, черешня подвергаются солнечным ожогам значительно меньше.

Также обращайте внимание на прикопанные на зиму саженцы. Их необходимо прикапывать во влажную почву и обильно поливать, иначе также велик риск появления ожогов.

Опытные садоводы советуют не перетягивать ствол и ветки проволокой, пленкой и иными материалами, которые могут вызвать кольцевание или нарушить термический режим растений. Это также способствует появлению солнечных ожогов.

Как защитить растения от ожогов

Меры, предотвращающие солнечные ожоги, должны быть направлены на уменьшение нагрева коры. Чаще всего штамбы и скелетные ветви белят или обвязывают светлой тканью.

Белый цвет, в отличие от темной коры, отражает лучи, благодаря чему дерево не перегревается. Побелкой можно заниматься осенью и даже зимой.

Следует отметить, что этим необходимо заниматься своевременно и белить деревья в апреле или мае уже не имеет смысла. Вместо белой ткани для обвязки можно использовать пергаментную бумагу.

К сожалению, побелка часто бывает неэффективной, так как смывается дождями и ее необходимо повторять.

Поэтому все чаще используется синтетическая краска, например «Защита», ВС-511, ВДК4-577. Также стоит обратить внимание на готовые смеси «Садовник», «Побелка садовая» и «Солнцещит».

Некоторые садоводы прибивают дощечки на деревья с южной стороны. Эта защита будет долговременной — до 5 лет. А использовать лучше всего для прибивания дощечек гвозди длиной 35 миллиметров.

Совет садовода


Существует еще один способ защиты деревьев от ожогов — пожалуй, самый сложный, но и один из самых эффективных. Страдающие от ожогов сорта можно попробовать привить к более выносливым деревьям.

Например», для яблони лучшими скелето- и штамбообразователями будут зимостойкие сорта Грушовка московская, Антоновка, Коричное полосатое, Анис серый.

Для прививки груши можно использовать сорта Поля, Лида, Тема, Оля, Лукашовский ранний, Тонковетка.

Лечение ожогов

Если ожог уже имеется, необходимо удалить пострадавшую кору, тем более что в весенний период это будет сделать легко.

Садовым ножиком необходимо аккуратно удалить кору, а рану зачистить до здоровой древесины. Далее следует продезинфицировать оперируемую область.

Для этого лучше всего использовать 1%-ный раствор медного купороса из расчета 100 грамм на 10 литров воды. После этого рана замазывается садовым варом и обвязывается мешковиной или тёмной пленкой.

Если кора повреждена широко по всему стволу, можно применять прививку мостиком.

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка — дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки.

Прививка обычно делается выше места повреждения. Если ниже раны на штамбе появился волчок, он также подойдет для создания «мостика».

После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное передвижение элементов питания и сока и дерево будет спасено.

Высказывайтесь в комментариях и спасибо за внимание!

Не найден плагин CherryLink

Защита деревьев от солнечных ожогов

Запись от 16.03.2014 Автор Ирина

Вследствие действия неблагоприятных температур и других погодных условий в зимний период у семечковых пород плодовых деревьев часто появляются солнечные ожоги, повреждаются кора, камбий и древесина ветвей и ствола, в отдельные годы — и корневая система. У косточковых, кроме того, очень часто вымерзают плодовые почки. Поэтому защита деревьев от солнечных ожогов очень важна и необходима.Повреждение корневой системы чаще всего обусловлено резким снижением температуры зимой в отсутствие снежного покрова. Сильное повреждение корневой системы приводит к полной гибели деревьев. При ее незначительном подмерзании уменьшается прирост, утончаются побеги, листья приобретают светло-зеленую окраску. Наибольший вред деревьям причиняет такой тип подмерзания, как повреждение коры и камбия корней. На таких деревьях кора отстает от древесины, снимается с корней хлопьями. Эти деревья обычно отмирают.

Слива зимой

Подмерзание коры, камбия, древесины ветвей и стволов обнаруживается большей частью на их поперечных и продольных срезах. Поврежденные древесина и камбий имеют коричневую окраску, неповрежденные — белую или светло-серую. Побурение тканей сопровождается закупоркой сосудов камедью, что препятствует продвижению питательных веществ и воды. Ветви и стволы, у которых древесина сильно подмерзла, легко ломаются, на коре часто появляется сажистый налет.

Такие явления, как мелколистность, хлороз, млечный блеск, также связаны с повреждением древесины, в частности, с нарушением деятельности проводящей системы. Нередки случаи полной гибели деревьев вследствие сильного подмерзания древесины ствола.

Очень распространены солнечные и солнечно-морозные ожоги коры, а также морозобойные трещины на штамбе и скелетных сучьях.

Виды повреждений плодовых деревьев морозом

Солнечно-морозные ожоги коры чаще всего являются следствием резких суточных колебаний температуры. При этом кора на стволах и ветвях днем на солнечной стороне нагревается и оттаивает, ночью опять замерзает. Нагретые солнцем ткани выходят из периода покоя, в них начинается сокодвижение и рост, а резкое снижение температуры ночью повреждает вышедшие из состояния покоя клетки. Солнечно-морозные ожоги бывают осенью, зимой и ранней весной. Они наблюдаются с южной и юго-западной стороны ствола и ветвей в виде более светлых или более темных пятен разнообразной формы и размера.

Появлению ожогов способствует недостаточное и, особенно, неравномерное обеспечение деревьев водой, хотя и избыток влаги также вреден. На бедных питательными веществами почвах ожоги проявляются в более сильной степени. Больше ими повреждаются молодые деревья.

В летний период наблюдаются солнечные ожоги коры штамба или скелетных ветвей вследствие перегрева высокими дневными температурами, достигающими иногда на юго-западной стороне 55—60 °С. Такие повреждения имеют вид красноватых, сначала пузыревидных, затем вдавленных пятен разной величины. Особенно страдают сорта с темной корой. Иногда бывают солнечные ожоги плодов.

Очень часто на деревьях на коре возникают морозобойные трещины, обусловленные резким похолоданием, от чего происходит быстрое сжатие охладившихся слоев коры, а древесина, не успевшая охладиться до такой же степени, сжимается гораздо медленнее, при этом кора разрывается. Образующиеся продольные трещины захватывают не только кору, но и камбий, в также верхний слой древесины. Днем дольше и сильнее прогревается штамб ветви с юго-западной стороны, испытывая наиболее резкий переход от нагревания к охлаждению ночью, поэтому морозобойные трещины (как и летние солнечные ожоги) наблюдаются чаще всего именно с этой стороны.

От резкого повышения температуры днем после холодной ночи на штамбе происходит отставание коры от менее прогретых камбия и древесины, так называемый «отлуп» коры.

Защита плодовых деревьев от солнечных ожогов: для предупреждения солнечных ожогов и морозобоин осенью (в ноябре) и весной (конец февраля — март) следует белить штамбы и основания скелетных ветвей молодых и плодоносящих деревьев 20%-м известковым молоком или водоэмульсионной краской ВД-КЧ-577. Эффективнее опрыскивать известковым молоком всю крону для защиты плодовых почек и коры ветвей, особенно абрикоса, черешни и зимних сортов яблони. Опрыскивание можно проводить осенью и в теплые дни зимой. Если сильные дожди смоют известь, его нужно повторить.

В молодых садах для предупреждения солнечных ожогов и морозобоин стволы деревьев рекомендуют обвязывать на зиму стеблями осоки, подсолнечника или кукурузы, еловым лапником, плотной бумагой. Большое значение имеет своевременная обработка почвы, регулярный и достаточный полив, умеренное внесение удобрений. Следует отметить, что низкоштамбовые деревья повреждаются меньше, чем высокоштамбовые. Чтобы предохранить от подмерзания корневую систему, нужно на приштамбовых кругах мульчировать почву торфом, перепревшей соломой или перегноем.

Повреждения на штамбах и скелетных ветвях требуют лечения. Для этого их зачищают до здоровой древесины и замазывают садовой замазкой или смесью глины с коровяком (1:1) либо пастой сантар-СМ. Большие раны после замазывания обвязывают мешковиной. Дупла вычищают, дизинфицируют 1%-м раствором медного купороса и цементируют.

Большой вред плодовым деревьям и ягодникам наносят весенние заморозки, которые особенно часты в южных, западных и восточных районах страны. Внезапные похолодания после теплых весенних дней повреждают цветки, завязи и молодые листья, что в свою очередь отрицательно сказывается на общем развитии дерева.

В разных районах России и Украины заморозки чаще всего бывают в конце апреля — мае, иногда даже в начале или середине июня.

Менее вредоносны осенние заморозки. Они до срока останавливают рост побегов и сокращают период вегетации. Деревья не успевают накопить достаточное количество органических веществ и вступают в зиму ослабленными.

Сильно поврежденные заморозками цветки и молодые завязи осыпаются, а с поврежденных частично образуются уродливые плоды. Кроме резкой деформации и мельчания на их кожице появляются опробковевшие участки, часто в виде кольцевой полоски (см. фото). При сильном поражении плодов опробковение распространяется в мякоть, пробковая ткань кожицы покрывается трещинами. Рост продолжается выше и ниже кольцевой полоски, от чего плод в этом месте оказывается вогнутым. Чаще такое явление наблюдается на яблоне.

Повреждение заморозками бутонов и цветков черной, красной смородины и крыжовника снижает урожайность на 30 %.

У плодов груши, поврежденных заморозками, кроме того, уменьшается количество семян или они остаются недоразвитыми. Опробковение кожицы плодов бывает не всегда.

Действие низких температур на молодые, только что распустившиеся листья вызывает у них сильную морщинистость, курчавость, внешне напоминающую инфекционное заболевание — курчавость листьев персика. Эпидермис в месте вздутия иногда впоследствии растрескивается. При сильном повреждении листья усыхают и опадают.

В отдельные годы поздние весенние заморозки вызывают местные поражения ткани листовой пластинки, чаще между жилками. У косточковых ее отмершие участки со временем разрываются и выпадают, в результате образуются неправильной формы дырки.

Защита плодовых деревьев от заморозков. Правильный выбор места под сад. Как правило, в пониженных местах деревья страдают от заморозков сильнее. Подбор и размещение пород и сортов с учетом их чувствительности к заморозкам. Например, такие рано зацветающие породы, как абрикос и персик, особенно сильно повреждаемые заморозками, лучше сажать на южных склонах. У кустарниковых ягодников следует отдавать предпочтение поздним сортам, уходящим от заморозков, и сортам с индивидуальной устойчивостью генеративных органов к низким температурам.

Опрыскивание крон осенью и ранней весной раствором извести. Яблоню, грушу, персик и абрикос нужно после окончания роста побегов и перед началом закладки плодовых почек обработать калиевой солью а-нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,025—0,05 %.

Против заморозков применяют дымление, дождевание, туманные завесы и обогрев. Для дымления сжигают навоз, негодную солому, ботву картофеля, хворост или шашки гигроскопического дыма (А = 5).

Дождевальные аппараты устанавливают на таком расстоянии один от другого, чтобы деревья покрывались каплями воды одновременно со всех сторон. Обязательное условие дождевания — тщательность и непрерывность подачи воды в течение заморозка.

Источник: Исаева Е.В., Шестопал З.А. «Атлас болезней плодовых и ягодных культур», 1991

Плодовые деревья и кустарники &nbsp &nbsp болезни и вредители растений

Что случилось с яблоней? Причины подопревания коры, ожоги

Что случилось с яблоней?

Такой вопрос часто задают садоводы, увидев на дереве засыхающий сук. Только один, а остальные хорошо себя чувствуют. Внимательно осмотрите кору ниже этого сука вдоль всего штамба и обнаружите участок буроватого цвета. Кончиком садового ножа осторожно отделите немного в этом месте кору яблони. Если она не зеленая, а коричневая до самой древесины, стало быть, повреждена солнцем или морозом и служит причиной гибели сука. Причиной может быть наличие нескольких больших ран под суком после неправильной обрезки.

Предположим, вы не обнаружили больной коры под суком и на штамбе. Тогда раскопайте осторожно почву вокруг корневой шейки и сделайте ножом ту же операцию; возможно, заболевание обнаружите здесь.

Если ни того, ни другого не оказалось, тогда причины могут быть следующие: корни в направлении роста засохшего сука повреждены при перекопке почвы, или они соприкасаются с удобрениями сильной концентрации; возможно, корень попал в неблагоприятную среду (около колодца, туалета и т.п.).

Может быть, своевременно не проверили и не ослабили подвязку ветви, она врезалась в кору, перетянула ветвь, отчего та и засохла. Это часто бывает.

А если все дерево засыхает? Причины те же, но тогда будет обнаружено круговое повреждение коры на штамбе или корневой шейке (конечно, здесь не идет речь о влиянии на дерево морозов и солнечных ожогов).

Подходя к дереву, еще издали можно заметить усохшие концы побегов, ветвей. Причиной может быть близость грунтовой воды, произрастание сада на пониженных местах, где застаивается вода. В этих условиях плодовые деревья долго расти не будут и неизбежно погибнут. Выход единственный: устроить дренаж, отвести воду по канаве в более низкие места.

Другая причина усыхания ветвей – чрезмерное заглубление дерева при посадке: корневая шейка очень глубоко размещена по отношению к поверхности почвы.

Вреден неправильный полив – избыточный или частый (через 1-2 дня) понемногу, увлажняющий лишь поверхностные слои почвы. Концы корней отмирают, что отражается на ветвях дерева, чаще на их концевых частях.

Массовое повреждение листьев тлями, клещами, листогрызущими гусеницами, паршой, ожоги при опрыскивании неправильно составленными растворами ядов ведут к отмиранию ветвей и гибели всего растения, чаще не в тот же год, а в последующие, после неблагоприятной перезимовки ослабленных растений.

Садовую замазку можете приготовить сами

При прививке, перепрививке и после обрезки плодовых деревьев раны должны быть обмазаны садовой замазкой (варом) или закрашены краской, лучше охрой (только на натуральной олифе). Некоторые садоводы для этой цели применяют пластилин, хотя он менее полезен для заживления ран по сравнению со специально изготовленным садовым варом (замазкой).

В продаже имеется готовый садовый вар, расфасованный в жестяных банках.

Из всех существующих видов садового вара лучшим признан дешевый, удобный при применении и способствующий быстрому заживлению ран петролатум, имеющийся в продаже. В теплом помещении и на солнце он готов к использованию и не нуждается в подогреве.

Хорошую садовую замазку может приготовить сам садовод, тем более что рецептура его не сложна.

Существует много рецептов садовой замазки. Вот некоторые из них.

I. Льняное масло (сырое) – 2 части, смола еловая – 1 1/2 части, скипидар – 1 часть, колесная мазь - 1/части.

К разогретой на слабом огне смоле добавляют льняное масло и колесную мазь. Смесь недолго кипятят, остужают, добавляют скипидар и тщательно перемешивают.

II. Канифоль – 6 частей, прополис (пчелиный клей) – 2 части, воск – 3 части, скипидар – 1 часть.

Растапливают на слабом огне воск и прополис, а затем добавляют измельченную канифоль и кипятят. Когда смесь остынет, вливают скипидар и хорошо размешивают. Перед употреблением замазку разминают руками.

III. Канифоль – 4 части, пчелиный воск – 1 часть, свежее несоленое свиное сало – 1 часть.

Сначала растапливают сало, добавляют воск и размельченную канифоль. После 20-минутного кипячения смесь остужают, хорошо разминают руками и для предохранения от засыхания завертывают в пергаментную или промасленную бумагу.

IV. Канифоль – 10 часть, пчелиный воск – 2 части, льняное масло (сырое) – 1/2  части, измельченный и просеянный древесный древесный уголь – 1 часть.

В растопленный воск добавляют смолу, льняное масло и уголь. После закипания смесь остужают. Перед употреблением замазку слегка подогревают.

V. Канифоль – 16 частей, свежее несоленое свиное сало – 1 часть, спирт – 8 частей.

Растапливают сало и канифоль. Смесь остужают и в нее постепенно добавляют спирт. Хранят в плотно закрывающейся посуде.

VI. Смола (живица) – 830 г, сапожный вар – 15 г, бараний жир – 30 г, зола просеянная – 80 г, спирт – 80 г.

Растапливают смолу, вар и жир и при сильном помешивании прибавляют золу. Затем охлаждают, вливают спирт и размешивают.

VII. Свиное сало – 400 г, смола (еловая, сосновая) – 800 г, воск пчелиный – 400 г.

В расплавленную смолу добавляют воск и сало, смесь тщательно перемешивают.

VIII. Пчелиный воск – 400 г, скипидар – 400 г, канифоль – 400 г, свиное сало – 85 г.

В растопленный воск добавляют размельченную канифоль и свиное сало. После охлаждения в смесь подливают скипидар.

IX. Смола – 400 г, спирт – 50 г, льняное масло – 25 г. Растапливают смолу, остужают и подливают в нее масло и спирт.

(Примечание. Во всех случаях приготовления замазок необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская воспламенения смесей. Садовой замазкой обмазывают раны тонким слоем щепочкой или жесткой кистью. Если замазка затвердела, ее разминают руками).

Повреждение коры опасно для плодового дерева

Повреждение коры штамба и ветвей – довольно часто встречающееся в садах явление. Оно может быть вызвано различными причинами: подопреванием, ожогами, морозобоинами, механическими повреждениями при обработке сада, трением ветвей одна о другую, вредителями и болезнями.

Нарушение целостности коры деревьев может служить путем для проникновения в ткани растения вредных микроорганизмов, вызывающих различные болезни дерева.

Причины подопревания коры

Подопревание возникает от неправильного, несвоевременного раннеосеннего окучивания штамба землей и поздневесеннего разокучивания. Холмик почвы, насыпанный вокруг штамба дерева ранней осенью задолго до наступления устойчивых заморозков, создает условия для подопревания коры, являясь как бы «компрессом» на дереве при наличии влаги, тепла и воздуха.

Это повторяется и весной при запоздании с разокучиванием.

Глубокая посадка саженцев при закладке сада в большинстве случаев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки. Поскольку это явление протекает скрытно, на некоторой глубине, подопревание обнаруживают по внешнему состоянию деревьев: листья на них желтеют, ветви усыхают плоды становятся очень мелкими. Но тогда слишком поздно, спасти дерево не удается, если не привить его «мостиком».

Подопревание может произойти и от глубокого снежного покрова, медленно стаивающего.

Солнечно-морозные повреждения коры

Происходят главным образом от резких колебаний температуры в ранневесеннее время. В дневные часы южные и особенно юго-западная части коры, нагреваемые солнечными лучами, оттаивают, появляются начальные признаки сокодвижения, а на противоположной стороне коры этого не происходит. В ночное время температура резко падает. Такое резкое переключение положительной температуры на отрицательную (от тепла к холоду) вызывает разрыв растительных тканей коры и образование морозобойных трещин вдоль штамба и оснований скелетных сучьев, а затем и отщепление коры. Разница между температурой коры на юго-западной и северной стороне штамба иногда достигает 12-150. Естественно, такое колебание температуры не может пройти безболезненно для дерева.

Солнечные ожоги

Поражают в ранневесеннее и летнее время незатененные части коры штамбы и основания скелетных ветвей, главным образом с юго-западной и иногда с южной стороны. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же штамбы, притеняемые кроной, поражаются реже. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места резко очерчены, и их легко отличить от здоровой коры, имеющей блестящий зеленовато-коричневый оттенок.

Отломы ветвей

Ветви деревьев от тяжести урожая и действия ветров иногда отламываются, отщепляя часть коры ветвей и штамба и образуя опасные труднозаживающие раны, требующие длительного лечения.

Другие виды повреждений коры

В результате неправильной обрезки и прореживания кроны ветви яблони могут соприкасаться, переплетаться, и при ветре от трения их одна о другую происходит ранение коры. Повреждение коры штамба молодых деревьев бывает от трения о кол при неправильной подвязке саженцев.

Раны на коре возникают от разного вида механических повреждений, например, при обработке почвы. Опасны повреждения коры вредителями и болезнями, а особенно грызунами, о чем будет сказано ниже.

В садоводстве в ряде случаев приходится пользоваться разными видами подвязок: подвязка саженцев к кольям после посадки, подвязка побегов – проводников к шипикам, сближение или отклонение ветвей, обвязка прививок и т.п. При недосмотре, при опоздании с ослаблением или снятием обвязки она врезается в кору, перетягивает ее, что может привести к отмиранию ветвей. Это явление чаще происходит в период утолщения ветвей весной и при втором сокодвижении – в конце июля.

Лечите поврежденную кору

Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дерево можно спасти лишь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно погибают, хотя часто и не сразу.

Частичное повреждение коры (полосой) следует лечить. Для этого прежде всего отмершие части коры нужно осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки.

Многие садоводы испытали и получили хорошие результаты при залечивании ран свежими листьями садового или лесного щавеля.

Поврежденные деревья, кроме лечения, следует подкормить жидкими удобрениями и не допускать просыхания почвы.

Залечивание ран

По разным причинам возникают раны на плодовых деревьях. Различных размеров раны неизбежны при срезке ветвей, бывают они от случайных механических повреждений при уходе за садом, от расщепов под тяжестью урожая плодов и действия ветра, при всех видах прививок и в других случаях.

Серьезные повреждения коры ветвей и штамба вызывают вредители и болезни.

Но особенно опасны для деревьев грызуны (мыши, зайцы).

На заживление ран растение расходует большое количество питательных веществ, многие раны отрицательно действуют на рост смежных с ними ветвей, и, что особенно важно, открытые раны служат местами проникновения вредных микроорганизмов.

Известно, например, что заражение деревьев опасным заболеванием – черным раком связано с попаданием возбудителя болезни именно через раны.

Всякое ранение дерева опасно, часто оно служит причиной его гибели, если вовремя не будут приняты меры предупреждения и лечения.

Никакую рану на дереве нельзя оставлять без внимания. Как и при лечении поврежденной коры, раны следует зачистить садовым ножом и обмазать садовой замазкой или закрасить краской. Неглубокие поверхностные раны (царапины) обмазывают без зачистки.

Иногда вокруг раны делают бороздование коры, не повреждая древесины.

Если вокруг раны уже образовался наплыв коры и рана зарастает, но внутри оголена древесина, следует обмазку повторить, но в этом случае обмазывают и закрашивают только древесину.

Если зарастанию раны мешает оставленный после обрезки пенек, его необходимо удалить.

Установлено, что рано значительно скорее и лучше заплывают (зарастают) в условиях притенения: закрытые пергамином, толем или черной бумагой, защищенные от дождей водонепроницаемой пленкой.

Погибшую крону можно восстановить

Крона погибла. На сохранившемся здоровом штамбе из пробудившихся спящих почек тронулась в рост поросль, несколько побегов. Как поступить в этом случае? Дерево еще нестарое, корни и штамб вполне жизнеспособны, а главное сорт ценный.

Нет смысла выкорчевывать такое дерево. Из поросли можно вырастить хорошее дерево и гораздо скорее, чем если на том же месте посадить двухлетний саженец.

Обычно с весны на штамбе начинают расти несколько, а иногда и много побегов. Через некоторое время, когда обозначится разница в силе роста побегов, слабые из них вырезают у самого основания, сильнее развивающиеся оставляют.

Только из одного, наиболее мощного, весной следующего года формируют крону и одновременно срезают остальные.

В начале роста побегов все их не удаляют: листовая поверхность не будет лишней для питания корней.

Солнечные ожоги деревьев | Садоводство

Наиболее часто встречаются солнечные ожоги у деревьев яблони в начале весны, когда дни становятся длиннее и солнечного облучения больше, что очень хорошо прогревает ветви и стол деревьев до 10 и более градусов цельсия даже в морозные дни. Снежный покров также очень хорошо отражает солнечные лучи и тем самым увеличивается температура нагрева ствола.

солнечный ожог молодого дерева

В течение дня ствол яблонинагревается с южной стороны, клетки оживаю, и начинается соко движение. После захода солнца происходит резкий перепад температуры, и деревья замерзают, вследствие этого также замерзают все ожившие клетки. Вот таким образом происходят  солнечные ожоги деревьев.

Замершие клетки умирают, и со временем образуются на стволе потемневшие пятна и трещины. Что приводит к оголению древесины и заражением грибковыми болезнями, а также притоном для насекомых. Результаты солнечного ожога неблагополучно сказываются на дальнейшем развитии  и урожая дерева.

Конечно не все сорта яблонь подвергаются солнечным ожогам, данный факт необходимо учитывать исходя из вашего климата. Молодые и пересаженные деревья тоже подвержены ожогам, а также те деревья, которые растут на неплодородных почвах. Деревья груши, сливы, черешни значительно реже подвергаются солнечным ожогам.

Защищаем дерево от солнечного ожога.

Побелка ствола дерева проводится поздней осенью, раствор готовят следующим образом: на ведро 10 литров берут 3 кг гашеной извести и 0,5 кг медного купороса. Раствор должен быть густым как сметана.

Можно стол обертывать белой бумагой или картоном что также хорошо защищает от грызунов и зайцев. Некоторые садоводы с южной стороны завязывают дощечки, и такая защита служит несколько лет.

Что делать, если избежать солнечного ожога дерева избежать не удалось?

Летом, когда поврежденная кора легко отделяет необходимо её срезать острым ножом, а рану замазать садовым варом. Но если повреждения значительны, то необходимо сделать прививку мостиком. Своевременная защита ствола дерева позволит вам избежать многих неприятностей и вырастить здоровые деревья.

Солнечные ожоги деревьев

Солнечные ожоги на коре ствола и ветвей плодовых деревьев наблюдаются не только в зимний и зимне-весенний, но и в летний периоды. Наиболее сильно поражаются ство­лы и ветви деревьев, произрастающих в усло­виях пониженной относительной влажности воздуха и ограниченной влажности почвы. Появление солнечных ожогов зимой, осо­бенно во второй ее половине, является след­ствием чередования солнечных дней с мороз­ными ночами и связано с локализованным выходом клеток коры из периода покоя, уси­лением жизнедеятельности тканей в дневное время и последующим повреждением как по­верхностных, так и более глубоко лежащих тканевых элементов коры. С повышением температуры степень повреждения стволов и ветвей увеличивается. Солнечные ожоги появляются на южной и юго-западной сторо­нах ствола и ветвей в виде темных пятен различной формы и размера. Вначале они сохраняются в виде небольших локальных участков, которые впоследствии увеличи­ваются в размере, кора шелушится или рас­трескивается на отдельных поврежденных участках и отмирает. В зависимости от сте­пени повреждения отмирают поверхностные ткани коры или вся кора до камбия. Со временем отмершая кора отстает, оголяя древесину. На поврежденных участках коры появляется возбудитель черного рака — гриб Schpaeropsis malorum.

Гибель тканей от солнечных ожогов воз­можна и без образования льда в них, ткани могут быть убиты продуктами обмена при температуре, вызывающей распад хлорофил­ла. Избыточный солнечный свет, низкие, высокие и переменные температуры приво­дят к деструкции и полной гибели клеток в результате фотодинамического эффекта. Появление солнечных ожогов в конце вес­ны — начале лета наблюдается при внесении высоких норм азотных удобрений, ухудше­нии водного режима растений или при по­вреждении морозом камбия и клеток кам­биальной зоны. Солнечные ожоги коры ветвей и ствола возможны и при других функцио­нальных нарушениях растений. Обычно по­вреждаются участки коры ствола и ветвей, хорошо освещенных солнцем. Светоустойчивость растительных тка­ней — величина непостоянная. Она изменя­ется в зависимости от условий выращива­ния. Существуют физиологическая и онто­генетическая адаптация растений к солнеч­ному свету. Изменение раположения хлоро­пластов в клетках коры в зимнее время, их отхождение от клеточных оболочек, скучивание, образование антоцианов являются защитным приспособлением растительного организма от избыточного солнечного света. Различные сорта той или иной породы не в одинаковой степени подвержены сол­нечным ожогам. Ожоги на деревьях груши наблюдаются значительно реже, чем на яблонях.

Молодые деревья в год посадки больше повреждаются весенними ожогами, чем те, которые росли в саду в течение нескольких лет. Еще сильнее повреждаются пересажен­ные деревья, особенно те, что перед посадкой росли на неплодородных землях. Значительно сильнее подвержены солнеч­ным ожогам сорта, сформированные в усло­виях влажного климата и произрастающие при ограниченной влажности почвы. Расте­ния, выращиваемые в условиях недостаточ­ного или неравномерного увлажнения, силь­нее повреждаются, чем выращенные при постоянном  равномерном  увлажнении. Деревья, произрастающие на легких сухих почвах, бедных питательными веще­ствами, повреждаются сильнее, чем на сугли­нистых и на почвах, богатых органическими веществами. У таких деревьев отмирает кора в средней части ствола, повреждается камбий и клетки камбиальной зоны, что приводит к угнетению ростовых процессов, ухудшению общего состояния растений и преждевремен­ной их гибели. В результате солнечного перегрева у рас­тений, выращиваемых в условиях ограничен­ного или переменного увлажнения при низкой относительной влажности воздуха, поврежда­ются и отмирают отдельные паренхимные клетки коры, хлоропласты, расположенные ближе к периферии, и другие тканевые эле­менты. Повреждение проводящей системы всегда приводит к появлению солнечных ожогов. Иногда наблюдается кольцевое поврежде­ние всей коры, камбия и древесины не только в зимний и зимне-весенний периоды, но и в конце весны — начале лета. При кольцевых ожогах листья начинают увядать вскоре после их образования, затем они засыхают и к концу июня растение погибает. Ширина кольцевых ожогов бывает разной — от 1—2 до 7,5—10 см и более. На расстоянии 5—6 см от мертвой полосы кольцевого ожога, иногда выше или ниже появляются небольшие лока­лизованные участки поврежденной коры, камбия и древесины, а в средней части ствола и выше наблюдается повреждение клеток вторичной флоэмы. В конце кольцевого по­вреждения гибнут все клетки коры, древеси­ны и камбия.

Сильно поврежденные солнечными ожогами деревья  погибают в первой половине лета. Деревья со средним и слабым повреждением продол­жают расти, под поврежденным слоем у них образуется каллюс, который позже диффе­ренцируется с последующим образованием клеток флоэмы и ксилемы. При слабом по­вреждении восстановление проводящих тка­ней может произойти без образования каллюса. В зависимости от степени повреждения изменяется и интенсивность ростовых про­цессов.

В годы с резким колебанием температуры на коре ствола выше линии снежного покрова по всей длине штамба до основания скелет­ных и полускелетных ветвей с южной или юго-западной стороны дерева или только на штамбе скелетных ветвей в результате ожога появляются различные пятна. К концу лета или в последующие годы кора отстает от древесины, оголяя ее. Оголившиеся слои дре­весины мертвеют. У деревьев с поврежденными ветвями затрудняется передвижение питательных ве­ществ и воды, нарушается нормальный ход физиологических процессов, снижается уро­жайность и последующая зимостойкость. Де­ревья могут погибнуть в год повреждения. Кора стволов повреждается солнечными ожогами при прикопке саженцев на зиму в сухую почву без обильного полива. К весне на стволе и скелетных ветвях отмирают отдельные участки коры, появляются темные сухие пятна в средней части ствола. Массо­вые солнечные ожоги саженцев в прикопке могут быть объяснены недостаточным по­ступлением воды в растение, слабой оводнен-ностью тканей и солнечным перегревом коры, разрушающие поверхностные и глубже ле­жащие ткани первичной и вторичной флоэмы и перидермы. Солнечные ожоги могут появ­ляться при сильном перетягивании прово­локой, плотными пленками, шпагатом и дру­гими материалами, вызывающими кольцева­ние, а также при применении тонких поли­этиленовых пленок при защите стволов от грызунов (пленки ухудшают термический режим растений).

Солнечные ожоги возникают и на плодах. Обычно когда после прохладной дождливой погоды наступают жаркие солнечные дни, на поверхности плодов появляются округлые бурые пятна, которые со временем темнеют, а затем загнивают. Плоды, пораженные сол­нечными ожогами, непригодны для хранения или употребления в свежем виде. Уменьшить вредное влияние солнечных ожогов можно путем подбора устойчивых к данному типу повреждения сортов плодо­вых деревьев, выращиванием растений всех основных плодовых пород с устойчивым скелетообразователем. В существующих по­садках необходимо использовать различные приемы, уменьшающие солнечный перегрев  растительных тканей зимой, весной и в начале лета. Хорошие результаты дает примене­ние плотных полимерных пленок с отверствиями, винипластовых сеток, которые могут защищать стволы в течение первых 6—7 лет после посадки, обвязка различным обвязоч­ным материалом (белой бумагой, стеблями подсолнечника, камышом и др.) и побелка водоэмульсионными красками.

Как защитить яблони от солнечных ожогов зимой

Защита яблонь от солнечных ожогов

     Яблони часто страдают от солнечных ожогов, кроме этого из-за перепадов температур в этих деревьев может появиться черный рак. Солнечные ожоги и черный рак возникают из-за высокой солнечной активности в конце зимы и в первой половине весны. В этот период солнечные лучи могут обжигать молодую кору яблонь, а из-за перепада температур могут появляться трещины. Поэтому очень важно с осени провести ряд мер по защите яблонь от нежелательных повреждений. Также у молодых яблонь во время сильных морозов могут отмирать мало защищенные внутренние ткани, что приведет к их отмиранию. При этом камбий и кора уцелеют, но молодое дерево будет плохо расти и может поразиться грибковыми болезнями. Поэтому очень важно знать, как правильно защитить молодые яблони от солнечных ожогов.

Профилактика повреждений яблонь в холодный период года

     Для предотвращения нежелательных потерь среди плодовых насаждений нужно принять профилактические меры, к которым относятся:

  1. Осенью, когда еще держится стабильная плюсовая температура все деревья нужно побелить раствором извести с медным купоросом и жирной белой глиной. Это позволит не только защитить деревья от солнечных ожогов, но и уберечь от вредителей и болезней. Белить нужно не только стволы деревьев, но и скелетные ветви.
  2. После побелки желательно молодые яблони обвязать белой мешковиной (полипропиленовые мешки). Такой материал будет защищать древесину от солнечных ожогов, перепадов температур и от грызунов. Кроме этого яблони можно обматывать агроволокном и любыми другими светлыми материалами, которые хорошо отражают солнечные лучи. При таком укрытии солнечные лучи будут отражаться от яблонь и их стволы не должны нагреваться, поэтому перепад температур будет не страшен.
  3. В период зимних оттепелей, когда устанавливается плюсовая температура, может провести повторную побелку незащищенных стволов и скелетных ветвей. К весне слой осенней побелки преимущественно смывается, поэтому нужно обязательно провести весеннюю побелку. Главное ее нужно делать в облачный и сухой день при плюсовой температуре.

     Растворы для побелки деревьев

     На сегодняшний день для побелки деревьев используется много различных растворов, при этом ко всем ним обязательно входит известь и медный купорос. К наиболее распространенным растворам для побелки относятся:

  1. На 10 литров воды нужно взять 2 кг извести и 250 грамм медного купороса. Такой раствор является простым, но он быстро смывается.
  2. На 8 литров воды нужно взять 1 килограмм коровьего навоза, 1 килограмм извести и 200 грамм медного купороса. При этом раствор нужно перемешать и дать ему настояться в течение нескольких часов.
  3. На 10 литров воды нужно взять 2 кг: коровьего навоза, извести, жирной белой глины и 250 грамм медного купороса. После этого все составляющие необходимо тщательно перемешать и дать настояться раствора в течение нескольких часов.
  4. На 10 литров воды нужно взять 2 кг извести, 300 г медного купороса, 75 г казеинового клея. Смесь нужно перемешать и дать ее настояться. Такой раствор будет лучше прилипать к коре, так и его долговечность будет больше.

     Защита яблонь от солнечных ожогов и перепадов температуры необходимо для сохранения здоровья и плодовитости деревьев. Поэтому очень важно проводить ежегодную побелку деревьев. Такие на первый взгляд простые меры обеспечивают здоровье всему саду и радость его хозяину.

Срочно лечим зимние солнечные ожоги у деревьев

Солнечные ожоги деревья получают в конце зимы, а вот лечить их приходится летом. Весной обычно ожоги не видны, но с течением времени поврежденная кора начинает шелушиться, обнажая древесину. Таким образом внутренние ткани деревьев становятся легкой добычей для грибковых заболеваний. Кроме того, у больных деревьев снижаются зимостойкость и урожайность. Сокращается срок жизни таких деревьев. 

Чтобы ваши яблоньки вдруг не погибли среди лета, ожоги надо вовремя лечить, счищая кору до здоровой, промывая раны железным купоросом и замазывая их садовым варом. 

Справка от «Хозяйства»

Чаще других сортов от солнечных ожогов страдают сорта с самыми ценными по вкусовым качествам яблоками. Кроме яблонь, от ожогов могут пострадать черешни, вишни, абрикосы и персики. А вот груши намного реже повреждаются ожогами, чем яблони. 

Особенно опасны ожоги для молодых и недавно посаженых деревьев. Еще сильнее повреждаются ожогами пересаженные деревья, которые раньше росли на неплодородных почвах. Солнечные ожоги могут сильно поражать деревья при перетягивании коры шпагатом или проволокой. А также при использовании для защиты от грызунов полиэтиленовых пленок, которые ухудшают термический режим растений. Лечат поврежденные участки всегда одним и тем же способом – очищают все отмершие части до здоровой коры и древесины, после чего промывают рану медным или железным купоросом: 100 г на 10 л воды. Замазывают садовым варом и обвязывают рану темной пленкой или мешковиной. Если ожог короткий, но охватил широкую часть ствола, тогда можно использовать прививку мостиком. Ведь при таком повреждении часто отрастает дикая поросль, одну-две из которых можно оставить для прививки. Ее прививают на здоровую часть коры выше места повреждения. Если нет ни волчков, ни корневой поросли, тогда некоторые садоводы подсаживают к пострадавшим деревьям однолетние саженцы. Их верхушки прививают выше уровня солнечного ожога. 

При срастании прививок через рану восстанавливается нормальное поступление воды и питательных элементов. А значит дерево будет спасено. Подписывайтесь на наш видео­канал на youtube


Смотрите также