.
.

Ожог корней удобрениями что делать


3 лучших средства от агрономов

Перекопать участок и выбрать корневища. Вы можете сколь угодно выпалывать пырей, осот, сныть или одуванчики, но они все равно будут расти. Избавиться от них можно, только перекопав участок и тщательно выбрав все корневища. Только вот копать надо не лопатой, а вилами. Лопатой вы обязательно порежете подземные побеги на кусочки, а потом из каждого вырастет новый сорняк. Вилы позволяют выбрать корневища целиком. Способ трудоемкий, непростой, но очень надежный и действенный.

Обработать гербицидами. Да, это химия, но в иных случаях по-другому с сорняками не справиться. Гербициды бывают сплошного действия, уничтожающие все растения без разора («Ураган форте», «Арсенал», «Торнадо», «Раундап»). И избирательного, действующие на определенные виды сорняков - однодольные или двудольные.

Гербициды помогут справиться с такими злостными сорняками, как пырей, борщевик, сныть или хмель. Использовать их лучше всего, пока грядки пустые.

Укрыть грядки. Накройте участок плотным непрозрачным материалом - черной пленкой, агроволокном, картоном. Агроволокно можно использовать на грядках - достаточно на нужном расстоянии сделать в нем отверстия и посадить туда культурные растения. А чтобы пленка не портила вид огорода, ее можно замульчировать сеном, соломой или опилками.

Черная пленка, конечно, стоит денег, но хватает ее на несколько лет и она существенно упрощает труд.

Сейте сидераты. После того как убрали урожай, сорняки на пустых грядках начинают развиваться еще быстрее - у них нет конкурентов. Поэтому не оставляйте землю пустой. Посейте на этом месте сидераты - рапс, горчицу, рожь, фасцелию, белый клевер.

Во-первых, многие сидераты уничтожают сорные растения. Например, горчица и рапс выделяют в почву большое количество специфических веществ - гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.

Во-вторых, они уничтожают вредителей и возбудителей болезней. Те же рапс и горчица выделяют эфирные масла, которые сильно тормозят развитие черной ножки, корневых гнилей, ризоктониоза и парши.

В-третьих, все сидераты - отличное удобрение. Разбросайте семена по участку и заделайте в почву граблями. Полейте. И оставьте расти.

Через 3 недели зеленую массу этих растений срежьте, измельчите, разбросайте по участку и перекопайте. Но неглубоко - 3 - 4 см. После того как сидераты закопаны, участок надо обильно полить водой.

Полейте водкой. Этот метод пришел к нам из Америки, где был впервые испытан в 30-х годах прошлого века. Суть его в провокации. За месяц до начала посевной почву обрабатывают 6-процентным раствором этилового спирта или разведенной водкой (150 г на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание сорняков, они дружнее и быстрее всходят, после чего их аккуратно выпалывают.

Чаще косите. Этот способ можно использовать на газоне, где, помимо культурных злаков, прорастают и сорняки. Если постоянно косить газон, не допуская перерастания травы, сорняки постепенно исчезнут - их корневища истончаются и вредные растения погибают.

А еще как можно чаще косите межи и придомовые территории - не допускайте, чтобы у сорняков созрели семена. Они потом разлетятся по всему вашему участку.

Не вносите свежую органику. Городскому дачнику порой непросто бывает раздобыть навоз, но если и удается, то удобрение моментально вносится на участок. А навоз продают чаще всего свежий. А в нем масса семян сорняков! Коровы и лошади, как известно, едят траву.

Чтобы не засорить огород, сложите навоз в кучу и дайте ему отлежаться 3 года. Ну хотя бы два. Когда органика сложена толстым слоем, она сильно нагревается, и семена сорняков при высокой температуре гибнут.

как разбудить, если не проснулись, почернели, чем полить

С потерями после зимних холодов хотя бы однажды приходилось сталкиваться большинству цветоводов, чьи участки украшают розовые кусты. Нередко после снятия укрытия становится видно, что побеги почернели, покрылись плесенью. В других случаях на кустах набухают почки, а через несколько недель ветви засыхают. Садоводы задаются вопросом, если роза не проснулась после зимы, что делать и можно ли ее спасти.

Как спасти розы после неудачной зимовки

Если роза не проснулась после зимы, следует немедленно провести ряд мероприятий:

Пробуждаться могут даже безнадежные на вид растения

Если эти действия выполнить весной вовремя, то проблема, как реанимировать розы после зимы, быстро исчезнет.

Обратите внимание! Если причиной неудачной зимовки явились ошибки в уходе, важно исправить их.

Как реанимировать розу с почерневшими стеблями

Выясняя, почему розы весной почернели и не просыпаются, следует не избавляться от них, а оживлять. Сортовые экземпляры способны пробудиться даже в том случае, если полностью лишены побегов. Если корни остаются жизнеспособными, от них могут пойти молодые ростки и  роза постепенно нарастит надземную часть.

Если на побегах просматриваются небольшие почерневшие участки, то следует обрезать их по здоровой ткани так, чтобы место среза располагалось на 5 мм выше почки. Оно должно быть ровным, с небольшим уклоном, без зазубрин и рваного края.

Обратите внимание! Укорачивать стебли по мертвой ткани нельзя, это приводит к загниванию и гибели. Важно сразу продезинфицировать рану и замазать садовым варом.

Побеги, которые полностью почернели, подлежат удалению. Их подрезают до места прививки так, чтобы не осталось пенька. Все стебли, располагающиеся ниже прививки, также необходимо срезать. В противном случае цветки не сохранят сортовых особенностей.

Часто садоводы задаются вопросом: если пропадают розы в саду, что делать и как определить, живые ли почерневшие кусты. Следует обрезать и наблюдать за их состоянием. Если корни выживут и останутся почки, то спустя некоторое время появятся молодые отростки, а затем и сформируется полноценная крона. Розы считаются достаточно выносливой культурой, они способны пережить даже радикальную обрезку, восстановиться и дать цветение.

Следом за стрижкой кусты необходимо подкормить

Причины, по которым роза чернеет после зимовки

Причины, которые заставляют решать, как реанимировать кусты роз с почерневшими побегами, часто кроются в неверной организации ухода. Если осенью неправильно подготовить растения к зимовке, они могут потемнеть и погибнуть.

Если в преддверии холодов кусты были укрыты специальным материалом, то с наступлением весны важно своевременно его снять. Делать это можно только после того, как минует угроза заморозков.

Обратите внимание! В летние месяцы розы также иногда приходится закрывать. Это необходимая мера защиты от прямых солнечных лучей и гниения.

Марсонина

Это одно из самых вредоносных заболеваний комнатных и садовых культур, долго не поддающееся лечению. Другое его название – черная пятнистость. Провоцируется грибком Marssonina rosae и проявляется на листовых пластинах и побегах. Они приобретают сначала пурпурно-белые пятна, а затем черные. Листва становится серо-бурой и опадает. Слабые растения от марсонины чахнут и почти не цветут, плохо переносят зимовку.

Избежать появления грибка на розах сложно, а укрепить иммунитет растений не трудно. Это помогает им противостоять возбудителю болезни. Он обитает в щелочной почве, старых опавших листьях, его приносят ветер и осадки.

Факторами, которые способствуют распространению грибка и подлежат устранению, являются:

  • повышенная влажность;
  • сырая и теплая погода;
  • резкая смена влажности и засухи;
  • чрезмерные поливы;
  • недостаток освещения.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибковое заболевание. Споры возбудителя Sphaeroteca pannosa живут в почве на протяжении десятилетий и активизируются при благоприятных условиях:

  • высокая влажность;
  • жара;
  • избыток азотистых веществ в почве.

Розы часто подвергаются заражению мучнистой росой при загущении ветвей. Первыми страдают молодые побеги и черешки. Они покрываются белым налетом. Когда споры созревают, выделяются капли жидкости, возникают язвы. Листья желтеют, бутоны мельчают и перестают распускаться.

Со временем стебли могут оголиться, покрыться налетом

Факторы, которые провоцируют грибковую инфекцию:

  • дождливая погода;
  • повышенная влажность;
  • резкие температурные перепады;
  • избыточное содержание азота в почве;
  • дефицит минеральных веществ.

Инфекционный ожог

Вызывается спорами грибков, часто развивается с наступлением весны после освобождения роз от укрытий. Возникает в основном из-за сырости, которая устанавливается под укрывными материалами, в особенности при плюсовых температурах.

Что делать, если роза не проснулась

Садоводы нередко не знают, что делать, если розы после зимы не просыпаются. В этот период корни и почки растения страдают от нехватки воздуха, могут упреть. Кусты переходят к стадии активного роста, но могут погибнуть из-за остановки в развитии корневой системы. Именно эта причина вызывает вопрос, как можно оживить корень розы.

Почему это происходит, как разбудить

Привитые розы с трудом могут ожить после периода покоя. В марте на них начинают набухать почки. Кусты готовятся к росту. Но им не хватает солнца, освещения. К тому же корневая система замерзает в почве. По этой причине растения надо пробуждать. Для этого следует:

  1. Организовать проветривание, откопав укрытие и сняв полиэтиленовую пленку с противоположных сторон.
  2. Проткнуть материал ножом, чтобы воздух проникал под укрытие сверху.
  3. При достижении температуры воздуха +8 градусов розы надо освободить полностью.
  4. Защитить от попадания прямых солнечных лучей.
  5. Полить теплой водой.
  6. Взрыхлить грунт.
  7. До распускания почек опрыскать растения 3-процентным раствором железного купороса. Если почки распустились, использовать 1-процентный раствор медного купороса.

Подкормка роз

Если после холодного времени года культура выглядит безжизненно, ее можно восстановить. Надо знать, чем подкормить розы, если они не отходят после зимы. Кусты могут дать новые побеги от места прививки или корневой шейки. Для этого надо провести подкормку.

Чем можно подкармливать

Для пробуждения культуры можно использовать:

  • Любой корнеобразователь, например, «Корневин». Раствор, вносится под корень.
  • Антидепрессант НВ-101. Оживляет уцелевшие побеги.
  • Нитрофоску в дозировке 60 г. Добавляется в грунт и на его поверхность.
  • Азотные удобрения (селитра, мочевина). Вносятся в июне для наращивания зеленой массы.
  • Комплексные минеральные составы. Используются после появления бутонов.

При использовании удобрений необходимо соблюдать дозировку

Когда садоводы задаются вопросом, что такое происходит, если нет побегов и роза погибает, то причина чаще всего кроется в невнимательном отношении к растениям в период освобождения от укрытий, неверном уходе. Можно попробовать реанимировать растения с помощью рекомендаций опытных цветоводов.

Как следует подкармливать комнатные растения

Цветоводы уделяют особое внимание подкормке почвы. Чтобы вырастить здоровое и крепкое растение важно соблюдать определенные правила внесения питательных веществ. В противном случае можно нанести ему урон и сжечь листву и корневую систему.

Обязательно увлажнять почву

Перед внесением подкормки обязательно увлажните землю. В идеале это необходимо сделать как минимум за пару часов. За это время субстрат напитается влагой, все пустоты заполнятся, и лишний воздух выйдет на поверхность. Напитанная влагой почва обволакивает корни растения, поэтому удобрение не сожжет их. Сухая земля не дает подобной защиты, вследствие чего подкармливание агрессивно воздействует на корни.

Ожог от удобрений они могут получить и при достаточно высокой температуре воздуха. В этом случае цветок будет тратить ресурсы на адаптацию, а не на получение питательных веществ. Поэтому все элементы подкормки будут накапливаться и «пережидать» в корневой системе.

Сухие удобрения также рекомендовано выкладывать на увлажненную почву.

Избегать листьев

Полив растений питательным раствором должен быть точечным. Для удобства нужно использовать бутыль или иную емкость с узким горлышком или носиком. Листву следует аккуратно приподнять, необходимое количество жидкости вылить в субстрат. Если раствор все же попал на растение, то поверхность надо срочно промыть водой во избежание ожога.

Опрыскивание подходит только для внекорневой подкормки. Но даже в этом случае рекомендуется промывка листьев.

Нельзя превышать дозировку удобрения

При разведении средства для подкормки любой консистенции всегда следуйте инструкции. Химический состав удобрений настолько сильный, что любое, даже незначительное превышение нормы приведет к интоксикации растения. Для точной дозировки используйте мерные емкости, не стоит добавлять средство на глаз.

Удобрять утром или вечером

Для получения эффекта подкормка должна вноситься строго по графику. Идеальное время для подпитки – утро и вечер. Освещение также играет огромную роль: яркий комнатный свет, солнечные лучи могут спровоцировать ожоги. Поэтому подкармливать растения нужно в облачную погоду или при выключенном свете.

Чаще удобрять разбавленным раствором

В цветочных магазинах выбор средств для подкормки очень велик. Самые безопасные из них – те, что продаются в жидком виде. Концентрированные, пролонгированные или аэрозольные средства обеспечивают быстрый визуальный эффект. Однако такой же стремительный вред могут получить листва и корневая система.

Жидкие средства содержат менее внушительную концентрацию элементов, которая к тому же разбавляется водой. Чтобы насытить почву микроэлементами без вреда для самого растения, намного эффективней чаще поливать ее жидким раствором.

Чем подкормить рассаду, чтобы была крепкой и здоровой: советы

Для получения богатого урожая овощей важно вырастить сильные жизнестойкие саженцы. Чем подкормить рассаду, чтобы посадочный материал обладал большим потенциалом? Узнайте, как и когда удобряют овощные культуры, прочтите, как сделать питательные растворы для помидор, баклажан, перцев и огурцов. Методики и народные средства для выращивания качественной здоровой рассады — в статье.

Фото: pixabay.com

Чем подкормить рассаду: томаты

Растения всех огородных культур внешним видом сигнализируют о недостаточном питании. Отставания в росте, засыхание краев листа, истончение стебля, появление темных пятен на зеленой массе, изменение ее цвета — это лишь некоторые признаки дефицита важных для развития саженца элементов. При этом следует учитывать, что скученность посевов, недостаточное освещение, низкая/высокая температура также могут вызвать нарушения в развитии побегов.

Если при создании благоприятных условий рассада помидор плохо развивается, значит растение было посажено в бедную почву и нуждается в удобрении. Обычно первую подкормку выполняют через две недели после пикировки, но, если саженец выглядит слабым, питательные вещества вносят до рассаживания побегов. В этом случае удобрения вносят в грунт не ранее, чем на сеянце появится пара настоящих листков.

Чем подкормить рассаду помидор? Для первого удобрения саженцев используют богатые азотом растворы. Вот средства, которые рекомендуют опытные садоводы-огородники для прикорневой подкормки:

  • Аммиачная селитра — 0,6 г, сернокислый калий — 2 г, суперфосфат — 4 г. Смесь разводят в 1 литре воды.
  • Мочевина — 0,5 г, калийная соль — 1,5 г, суперфосфат — 4 г. Составляющие растворяют в 1 литре воды.
  • Вода — 1 часть, птичий помет — 2 части. Время брожения — 7 дней. Перед поливом раствор разводят водой в пропорции 1:10.

Удобрения вносят в предварительно увлажненную землю, а растения на пару часов убирают с солнца. Это делают для того, чтобы избежать ожогов на нежных корнях и листьях молодого побега.

Следующую подкормку выполняют спустя 12‒14 дней. Чем подкормить рассаду томатов во второй раз, чтобы растение укрепилось? Для получения здоровых побегов в почву вносят калий.

Вот растворы для полноценного развития саженца на этом этапе:

  • Разведите 1 ст. л. мочевины в 10 литрах воды.
  • Залейте 1 л воды кожуру одного банана. Настаивайте 2 дня. Добавьте к готовому раствору еще один литр воды.
  • Настаивайте 2‒3 дня в 1 литре воды 2 ст. л. древесной либо соломенной золы. Перед внесением процедите.

Чем удобрять рассаду помидор в следующий раз? Третья и последующие подкормки производятся через каждые 10‒14 дней. Частота зависит от состава почвы, в которой растет рассада.

В дальнейшем культуре требуется коктейль, в котором содержатся азот, фосфор, калий, кальций. Для третьей и последующих подкормок огородники используют такие средства:

  • Мочевина — 2 г, аммиачная селитра — 2 г, суперфосфат — 12 г, сернокислый калий — 5 г. Разведите составляющие в двух литрах воды. Перед подкормкой посыпьте почву древесным пеплом.
  • Скорлупа из 4-х яиц, 3 л теплой воды. Залейте скорлупу, настаивайте 3 дня.
  • Сахар — щепотка, живые дрожжи — 50 г. Разведите дрожжи и сахар в 1 литре воды, настаивайте 24 часа. Перед поливом разведите 1:5 с водой.

Последнюю подкормку томатов выполняют за 10 дней до пересадки саженцев на место роста.

Фото: pixabay.com

Чем подкормить рассаду: огурцы

Огурцы — тепло-, влаго- и светолюбивые растения. При температуре воздуха ниже 15 °С растение замедляется в развитии, а при 10 °С вообще перестает расти. Наиболее благоприятная температура — 25‒30 °С.

Огурцы хорошо растут в рыхлом грунте с нейтральной кислотностью — она не должна быть ниже, чем рН 6,5. Специалисты не рекомендуют для выращивания рассады почву, на которой ранее произрастали тыква, свекла, кабачки, патиссоны. Хорошим грунтом считается земля, где ранее были посажены капуста, картофель, помидоры, лук. Чтобы саженцы были здоровы и хорошо развивались, также необходимо обеспечить растению полноценное питание.

Когда и чем подкормить рассаду огурцов? До высадки в открытый грунт огуречную рассаду удобряют три раза. Но если растения слабые, подкормку можно выполнять каждые две недели.

Первое удобрение проводят, когда на растении появятся 1‒3 настоящих листка. Садоводы-огородники на этом этапе рекомендуют внести в грунт дрожжевой раствор. Такая подкормка способствует укреплению корневой системы, что в дальнейшем гарантирует появление многочисленной завязи и быстрый рост плодов.

Вот рекомендуемые для этого этапа варианты питательных растворов:

  • Дрожжи живые — 100 г, теплая вода (24‒30 °С) — 3 л. Растворите дрожжи в воде, дайте настояться 40 минут. Разведите раствор в пропорции 1:1 с чистой водой. Перед удобрением присыпьте землю древесным пеплом.
  • Нитроаммофоска — 20 г, вода — 10 л. Свежеприготовленный раствор вносят под каждый куст в объеме от 30 до 50 мл.
  • Куриный помет или коровий навоз — 2 л, вода — 10 л. Разведите органику водой, дайте настояться 7 дней. Для удобрения разведите раствор с водой в пропорции 1:1. Можно добавить 20 г суперфосфата на ведро готового раствора.
  • Аммиачная селитра — 7 г, калий — 9 г, суперфосфат — 15 г, вода — 10 л. Все составляющие смешать и оставить до полного растворения.

Следует помнить, что перед подкормкой грунт обязательно нужно полить, чтобы растение не получило ожогов корневой системы.

Вторую подкормку делают, когда растение выбросит следующую партию листов. На этом этапе используют такие удобрения:

  • Нитроаммофоска — 1 ст. л., вода — 8 литров. На 1 кв. м. почвы вносят приблизительно 2,5 л питательного раствора.
  • Борная кислота — 1 ч. л., марганец — 12 кристаллов, вода — 1 литр. Составляющие разводят в воде до полного растворения.
  • Суперфосфат — 30 г, теплая вода (20‒23 °С). Удобрение заливают водой и оставляют до полного растворения.
  • Скошенная трава и вода — по одному ведру, суперфосфат — 100 г. Раствор настаивают до появления болотного запаха (около 7 дней). Для подкормки полученное удобрение разводят 1:10.

Третья подкормка выполняется за 2‒5 дней до высадки рассады в открытый грунт. На этом этапе растения подкармливают такими средствами:

  • Мочевина — 15 г, соли калия (калия сульфат) — 10 г, суперфосфат — 40 г, вода — 10 л. Все смешивают, удобряют после полного растворения составляющих.
  • Сухой хлеб — 1 буханка, вода — 10 л, йод — 1 пузырек. Залейте сухой хлеб водой, дайте настояться 2 дня. Добавьте к маточному раствору пузырек йода, перемешайте, оставьте на 1 час. Процедите, разведите в пропорции 1:3. Опрыскайте растения.

Если рассада слабая, за 2 дня перед высадкой опытные садоводы рекомендуют подкормить ее таким составом:

  • пищевая сода — 30 г;
  • древесная или сенная зола — 1 ст.;
  • мочевина — 15 г;
  • вода — 10 л.

Смешайте все составляющие, кроме мочевины, дайте настояться сутки. Добавьте к раствору мочевину, подкормите растение.

Фото: pixabay.com

Читайте также: Стратификация семян в домашних условиях: для чего нужна и как делать?

Чем подкормить рассаду: баклажаны

Баклажаны дадут хороший урожай, если до высадки в открытый грунт или теплицу выполнить 3‒5 прикорневых подкормок. На начальных этапах выращивания рассады баклажанов требуются азотные и калийные удобрения, а в дальнейшем культуре необходимы питательные фосфорсодержащие растворы.

Впервые рассаду подкармливают после появления первого настоящего листа. Для первой подкормки используют такие прикорневые удобрения:

  • Калийная селитра — 30 г, вода — 10 литров.
  • Аммиачная селитра — 5 г, сернокислый калий — 10 г, суперфосфат — 15 г, вода — 10 л.

Составляющие смешивают и растворяют в воде. Перед внесением питательных растворов поверхность грунта присыпают тонким слоем древесной золы.

Вторую подкормку производят спустя 14‒16 дней после пикировки и появления 3‒4 настоящих листов . Раньше вносить удобрения нельзя, так как у побегов может случиться солевой шок, который приведет к ухудшению состояния растения.

Чем удобрять рассаду на этом этапе? Вот популярные среди садоводов-огородников питательные растворы для саженцев баклажанов:

  • кожуру 4 средних бананов залейте 2 литрами кипятка и настаивайте 3 дня;
  • отварите картофельные очистки, дайте остыть, процедите, внесите жидкость в грунт;
  • заварите 2/3 стакана заварки спитого чая в 3 литрах кипятка, залейте им измельченную скорлупу от 10 яиц, настаивайте 5 дней;
  • разведите 30 г калийной селитры в 10 л воды.

Третью подкормку рассады делают за 14 дней до высадки на постоянное место роста. Для удобрения используют такие питательные растворы:

  • Аммиачная селитра — 10 г, суперфосфат — 50 г, сернокислый калий — 15 г, вода — 10 л. Смесь разводят в воде и вносят в грунт.
  • Шелуха репчатого лука — 20 г, вода — 5 л. Залейте шелуху теплой водой, дайте настояться 5 дней.
  • Яичная битая скорлупа и вода — по 2 литра. Скорлупу залейте водой, настаивайте 6 дней. Разбавьте настой в пропорции 1:9.

Садоводы-огородники при выращивании рассады баклажанов предпочитают натуральные подкормки, а не промышленные удобрения. Это объясняется тем, что минеральные соли, которые растение не усвоило, накапливаются в почве. В итоге грунт закисляется или засаливается, меняется его химический состав, нарушается структура. Органические подкормки считаются менее агрессивными и легкоусвояемыми.

Когда растение выглядит здоровым, для рассады баклажанов достаточно трех подкормок. Но если на какой-то стадии развития саженец теряет цвет, листва поникает, покрывается пятнами, а ствол истончается, требуется дополнительно внести питательные растворы. Можно использовать любой состав, который соответствует периоду роста побегов.

Фото: pixabay.com

Чем подкормить рассаду: перец

Чтобы рассада перца хорошо развивалась, до пересадки в открытый грунт необходимо выполнить 3‒4 подкормки. Это растение характеризуется тем, что при недостатке полезных веществ здоровые кустики могут поникнуть всего за одну ночь.

Как и в какие сроки подкормить рассаду перцев? Если растения были высеяны в питательный качественный грунт, до пикировки подкормок не требуется. Но если почва бедная, следует удобрить побеги сразу после появления 1 настоящего листа. Чтобы саженцы не заболели черной ножкой, подкормку перца обязательно делают в утренние часы и только растворами комнатной температуры.

Для первой подкормки используют такие средства:

  • Мочевина — 1 ст. л., вода — 10 л. Раствор вносят в количестве не более 100 мл на куст.
  • Аммиачная селитра — 0,5 г, суперфосфат — 3 г, древесная зола — 1 г, вода — 1 л. Разведите составляющие в воде, сделайте прикорневую подкормку.

Также на этом этапе подойдут органические удобрения, богатые азотом. Можно использовать настой куриного помета, аналогичный тому, который применяется для подкормки томатов.

Чтобы в почве не образовалось переизбытка минералов, следующая подкормка выполняется спустя 16‒21 день. Используют те же составы, которые брались для первой подкормки, но дозировка увеличивается вдвое. Древесную золу можно не растворять, а перед внесением удобрений просто посыпать поверхность почвы тонким слоем.

Когда на третьем этапе подкармливать сладкий перец? Удобрения вносят за 2‒7 дней до высадки рассады в открытый грунт.

Как подкормить рассаду перцев? Вот эффективные народные средства для последней подкормки:

  • Возьмите 0,5 пачки сухих дрожжей и растворите их в 50 мл теплой воды, оставьте на 3 часа. Затем добавьте 3 ч. л. сахара. Оставьте до начала бурного брожения. Полученный раствор разбавьте в 950 мл теплой воды, размешайте.
  • Заварите 1 ст. заварки спитого чая в 3 литрах кипятка, настаивайте 5 дней. Такая подкормка дает отличный результат, если растения отстают в росте.
  • Залейте 1 ст. л. древесной золы 1 литром горячей воды. Настаивайте сутки. Питательный раствор вносите под корень.
  • Идеальной подкормкой на этом этапе станет травяной настой. Для его приготовления свежей травой на 1/3 забивают трехлитровую банку, добавляют 3 ст. л. сахара и заливают теплой водой. Настаивают 4‒7 дней. Жидкость сливают, разбавляют 1:10, вносят под корень.

Вырастить здоровую, жизнестойкую рассаду с большим потенциалом каждый может самостоятельно. Выбирайте наиболее подходящий метод подкормки из предложенных способов, соблюдайте график внесения удобрений и овощи обязательно дадут обильный урожай качественных плодов.

Читайте также: Подкормка рассады томатов в домашних условиях

Перенасыщение почвы подкормками и удобрениями - чем грозит и как избежать?

В стремлении обогатить почву полезными веществами некоторые огородники теряют счет количеству внесенных удобрений и действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Конечно, истощенная, усталая почва нуждается в подпитке, но и ее перенасыщение может быть вредным для садово-огородных культур.

Часто дачники и огородники вопросах подкормки растений руководствуются принципом «кашу маслом не испортишь». Единственное, что может их остановить, — высокая стоимость современных минеральных удобрений.

При этом зачастую огородники основываются на результатах исследовательских полевых опытов и не особо задумываются над тем, сколько и каких именно веществ нужно культурам на их огородах, с учетом конкретных почвенно-климатических и других условий выращивания.


ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дело в том, что для формирования урожая растения, как правило, усваивают меньше половины внесенных удобрений. Остальное просто вымывается водой в нижние слои грунта или связывается с глинистыми и карбонатными частичками почвы в труднодоступные или совсем недоступные для растений соединения (азот аммиачный, фосфор, калий и др.).


Читайте также:  Внесение минеральных удобрений от А до Я


Чтобы уменьшить такие негативные явления, аграрии применяют гранулированные удобрения, вносят их в большом количестве, но на некотором удалении от посеянных семян и высаженной рассады, а также используют другие хитрости.

Такие агроприемы рассчитаны на то, что поверхность поглощения почвой химических препаратов будет меньше, а разрастающиеся корни растений со временем дотянутся к ним. Причем к тому моменту удобрения станут доступными и безопасными для растений по концентрации, то есть не обожгут им корни.

В любительском овощеводстве, виноградарстве и садоводстве подобную тактику применяют также при обогащении почвы навозом, куриным пометом и другими органическими удобрениями.

Их вносят в глубокие траншеи, выкопанные подальше от зоны активного функционирования основной массы корней. И даже в посадочных ямах минеральные и органические удобрения обязательно отделяют от корней высаживаемых растений слоем неудобренной почвы. Это делается с расчетом на то, что корни со временем сами дотянутся до «кормушки» и будут использовать удобрения несколько сезонов в оптимальном режиме.

Если же внести ударную дозу удобрений в корневую зону, растения могут сильно пострадать. Именно в таких ситуациях земледельцы потом недоумевают: «Кормили-кормили, а результата нет! Наверное, удобрения плохие…» Конечно, иногда попадаются некачественные препараты, но чаще всего причина плохого урожая кроется именно в несоблюдении технологии и норм внесения удобрений.

То же касается и внекорневых подкормок растений. Каждый знает множество важных рекомендаций по технологии их проведения, но, пожалуй, самая важная из них — оптимальная концентрация удобрений.

Для подкормок по листу нужно брать не более 2-5 г каждого удобрения на 1 л рабочего раствора, а иногда и того меньше. В случае превышения указанных норм ожидаемого результата не будет. На передозировку удобрений растения в таких случаях реагируют увяданием, вид у них становится угнетенным.

Почувствовать облегчение они смогут только тогда, когда пройдет свежий дождик и смоет все лишнее. Так что с внекорневыми подкормками стоит придерживаться принципа «лучше меньше, но чаще».


Читайте также:  Смешивание минеральных удобрений – как правильно?


То же можно сказать и в отношении подкормок растений гуминовыми удобрениями. К сожалению, практических исследований по их применению пока мало, но, исходя из имеющихся фактов, можно с уверенностью сказать, что дозы гуминовых препаратов превышать тоже нельзя. Концентрация гуматов 100-200 мг (в пересчете на сухое вещество) на 1 л рабочего раствора — это предел для их положительного влияния на землянику, 400 мг — на томаты, 500 мг — на все остальные культуры.

Внесение разумных доз удобрений обеспечит высокий урожай, убережет растения от негативного воздействия химикатов, а земледельцев — от ненужных финансовых растрат.

© Автор: Иван БУРАКОВ, ученый агроном

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Можно ли вносить только минеральные удобрения?: ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ В САДУ...
  • Хелатные удобрения – что это такое?: Хелатная форма удобрений В последние годы...
  • Правильное удобрение плодовых деревьев и ягод в саду: Удобрение плодовых деревьев и ягодных...
  • Подкормки для клубники: Удобрение клубники садовой Если землянику садовую...
  • Удобряем цветы по науке – сбалансировано и вовремя: Подкормки и удобрения для цветов...
  • Как приготовить удобрения для подкормок из травы (зеленый настой)?: Приготовление удобрений для огорода и...
  • Подкормка для перца – как приготовить своими руками: Приготовление самодельного настоя травы для...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Ожог корней у орхидеи удобрением что делать

    Интересные факты: почему у орхидеи фаленопсис сохнут корни

    Случается, что в какой-то момент прекрасно чувствовавший себя цветок начинает хандрить даже при отработанном годами уходе и адекватных условиях. Первым индикатором служат листья.

    Если вы заметили их увядание или смену цвета, то в первую очередь необходимо обратить внимание на корневую часть цветка. В большинстве случаев у орхидейных это связано с пересыханием корней.

    Основные причины, почему у орхидеи фаленопсис сохнут корни

    Здоровые корни у фаленопсисов должны всегда быть здоровыми:

    • Крепкие,
    • Плотные,
    • Без каких – либо пятен и признаков гнили.

    При отсутствии этого следует обратить внимание на качество полива, в особенности на качество воды.

    Распространенные причины, из-за которых фаленопсис сохнет у корня являются:

    • Полив их жесткой водой;
    • Обжигание при внесении удобрений.

    Недостаточный полив орхидеи может привести к высыханию корней.

    Давайте узнаем поподробнее, что делать, если сохнут корни у орхидеи и как этого избежать.

    Полив жесткой водой

    Жесткая вода содержит в составе немалое количество солей, особенно солей кальция. Скопление такого количества солей приводит к тому, что корни закукливаются.

    Защитная оболочка – веламен, получая солевой ожог, подвергается разрывам и теряет способность накапливать влагу.

    Корни меняют цвет, покрываются налетом коричневого цвета и начинают засыхать.

    Верхний слой субстрата и воздушные корни покрывается белым налетом, образующимся при испарении влаги.

    Это свидетельствует о жесткости воды и, соответственно, большого содержания в ней солей кальция.

    Радовать может только то, что большинство гибридных форм фаленопсиса достаточно выносливы и могут нарастить новую корневую систему, продолжая радовать ростом и цветением.

    Химические ожоги солями удобрений

    Почти такой же обжигающий эффект происходит при внесении большой дозировки удобрений, в особенности органических.

    Содержащиеся в них соли обжигают не только воздушные, но и находящиеся внутри субстрата корешки.

    Даже небольшая передозировка может привести к гибели цветка.

    Засыхание воздушных корней

    Внешний вид воздушных корней у фаленопсиса – индикатор здоровья цветка.

    Их засыхание чревато загниванием корневой системы в субстрате, что со временем может привести к гибели всего растения или долгой его реанимации.

    Первые проявления замечаются на состоянии листьев. Они могут увядать, желтеть или менять свой окрас.

    Отражается такое состояние воздушных корешков и на цветение.

    Растение может не только не давать интенсивности цветения и недостаточный размер цветков, но попросту сбрасывать цветки.

    Особенно часто такое происходит у новичков, не имеющих опыта правильного ухода за орхидеями.

    Корни орхидеи можно реанимировать качественным поливом цветка.

    А воздушные корешки, которые необходимы орхидее для получения влаги из воздуха, вообще пугают их.

    Если внешнее состояние орхидеи не сильно плачевное, то реанимировать ее возможно качественным поливом. Т. е. обеспечить корневую систему необходимой по составу водой, не переувлажняя ее.

    Если состояние вызывает опасение, то необходимо заняться более сложной реанимацией, которая включает в себя следующие предварительные мероприятия:

    • Подготовка инструмента. Желательно, чтобы он был острым и хорошо продезинфицирован: ножницы, нож ли секатор;
    • Извлечение (при высохшей корневой системе это не составит особого труда) цветка из горшка.

    Обрезка

    То, что корни погибли, с трудом может определить даже неопытный цветовод. Проверяется их жизнеспособность погружением в воду.

    Если за 20-30 мин. их состояние и внешний вид остаются без изменений, то обрезать можно без сожаления.

    Обеззараживание срезов

    После обрезки им дают немного просохнуть, а затем нужно обязательно обеззаразить места срезов.

    Для такой процедуры лучше всего подходит мелко истолчённый активированный уголь или корица.

    Можно обработать места срезов зеленкой, но специалисты не советуют это делать.

    Зеленка высушивает внутрикорневые сосуды.

    Посадка в новый субстрат

    При любом состоянии корневой системы после обрезки ей нужно дать время хорошо просохнуть.

    Если пришлось полностью удалить корни, то в начале орхидея высаживается в мох – сфагнум, который периодически опрыскивается до появления более – менее крепких корешков, и только затем высаживается в новый, подготовленный по всем правилам субстрат.

    Создание тропического климата в квартире — лайф-хаки цветоводов

    Превратить квартиру в тропический рай конечно не получится, но создать подходящую атмосферу вполне по силам.

    • Жалюзи на окна от прямых солнечных лучей создадут нужную тропическую освещенность.
    • В зимнее время при недостаточном освещении использование фито-лампы.
    • Решетчатый поддон, под которым можно расположить емкость с водой или влажного керамзита, даст эффект постоянной тропической влажности.

    Тропические условия помогут орхидее чувствовать себя хорошо.

    Некоторые цветоводы создают тропики искусственными мини–тепличками или мини – оранжереями, применяя большие стеклянные емкости, вплоть до аквариумов большого размера.

    Можно даже рядом с цветочным горшком установить небольшую емкость с камешками или керамзитом, которые периодически увлажнять.

    При испарении рядом с орхидеей создается парниковый эффект.

    Не стоит сильно мудрить при создании особых условий в домашней обстановке.

    Современные гибридные формы фаленопсиса прекрасно переносят обычные комнатные условия.

    Секреты опрыскивания

    Орхидеи фаленопсис спокойно приспосабливаются даже к низкой влажности воздуха в помещении.

    В крайнем случае, влажность можно компенсировать частотой поливов или опрыскиванием.

    Опрыскивание должно быть аккуратным и подчиняться определенным правилам:

    • Нельзя опрыскивать растение при попадании на него солнечных лучей. Эффект линзы может нанести ожог листьям;
    • Также не следует опрыскивать при прохладной температуре и в зимний период. Испаряясь, влага вызывает переохлаждение цветка и, как следствие – заболевание. Даже летом желательно проводить такую процедуру так, чтобы листья успевали высохнуть до наступления сумерек;

    Опрыскивать орхидею фаленопсис нужно не более 2 раз в неделю.

    Использование корневина

    Корневин – гормональный биостимулятор наращивания корневой системы.

    Можно применять, как опудривание корешков перед посадкой, замачивание корневой части или полив после высадки цветка.

    Отношение к этому препарату у орхидеистов неоднозначное, поэтому отзывы противоположны по его эффективности.

    Может это происходит из-за множества подделок недобросовестными производителями.

    Существует немалое количество современных стимуляторов роста и наращивания корневой системы, которые также используются при выращивании и реанимировании орхидейных.

    К ним можно отнести циркон, эпин, гетереауксин, рибав и т. п.

    Устройство двойного горшка для создания влажности

    Горшок – матрешка или установка в кашпо, получил основное применение у многих цветоводов орхидеистов.

    Особенность его состоит в том, что в нижней емкости всегда в наличии вода или какой-либо состав (керамзит, галька, камушки), политый водой, обладающий свойством долго удерживать влагу.

    При достаточной влажности в помещении создавать дополнительную не рекомендуется.

    Полезное видео

    Узнайте из видео, как реанимировать сухие корни у орхидеи:


    Интересные факты о воздушных корнях орхидеи на видео:

    Смотрите на видео, как обеспечить достаточное количество влажности для орхидеи:

    Узнайте из видео про горшки с двойным дном:

    Заключение

    Хотя фаленопсис — достаточно жизнелюбивое растение, имеющее способность восстанавливаться даже в критической ситуации, все же следует избегать или минимизировать возможность пересыхания корней в следствие ожога некачественной водой или удобрениями.

    Необходимо просто выполнять требования и рекомендации по созданию условий, правильному уходу при выращивании такого прекрасного экзотического цветка.

    источник

    Воздушные корни орхидеи

    Орхидейный мини-сад – мечта многих цветоводов: купив парочку этих растений, просто невозможно отказаться от приобретений новых сортов.

    Но, чтобы они радовали владельца, за ними требуется правильный уход, особенно за такими частями, как воздушные корни орхидеи.

    Узнаем, каковы ошибки в уходе за этими растениями, и что делать, если они заболевают, повреждаются вредителями, пересыхают, или отмирают.

    Почему гниют и сохнут воздушные корни орхидей

    Причин порчи корней предостаточно, но самая главная – неправильный уход за орхидеей. Если она вовремя не поливается, редко удобряется, стоит под палящими лучами солнца, вряд ли ее корешки будут здоровыми.

    Рассмотрим основные проблемы с орхидейными корнями.

    Почему сохнут корни орхидей над субстратом

    Существует несколько причин, по которым могут высыхать воздушные корни, торчащие из горшка:

    • Недостаточный полив. В отличие от корней, находящихся в горшке, воздушные корешки не получают много влаги. Если влажность в помещении низкая, а полив редкий, со временем они сморщиваются и усыхают.
    • Травмирование. При перевозке или пересадке растения нередко повреждаются корни над субстратом. Сначала травма может быть незаметна глазу, но со временем, когда переломленный отросток лишится накопленной влаги (новую он уже не принимает), он высохнет.
    • Ожог корней. Корешки орхидей можно обжечь неправильно разведенным удобрением (передозировка) или некачественной водой.
    • Пересушенный воздух. Если влажность в квартире низкая или растения стоят у батарей отопления, где корни обдуваются горячим воздухом, они начинают сморщиваться и засыхать.
    • Грибок корней. Появление грибка на воздушных корнях над субстратом – последняя стадия воздействия грибковой инфекции. Перед этим отмирают корни в горшке и листья орхидеи.

    Что делать с сохнущими корнями? Удаляем пораженную часть до зеленой ткани и присыпаем срез корня порошком корицы или толченым активированным углем. Если в квартире сухой воздух, регулярно опрыскиваем растения, вовремя поливаем чистой водой и убираем подальше от отопления.

    Почему высыхают корни в горшке

    Причины засыхания корней в горшках схожи с теми, по которым сохнут воздушные корни орхидеи над субстратом:

    • Обморожение. Если растения стоят на холодном подоконнике, после полива корни могут замерзнуть и потом высохнуть.
    • Нерегулярный полив. При редком поливе корни недополучают влаги, сморщиваются и засыхают.
    • Перегрев орхидеи. В жаркую пору растение нагревается и быстро потребляет влагу из субстрата. Когда ее не хватает, оно изымает ее из корней.
    • Ожоги корней. Частые подкормки минеральными удобрениями или полив водопроводной водой приводят к засолке субстрата. Чем выше уровень засолки, тем сильнее обожгутся и усохнут корешки орхидей.
    • Грибок корней. Грибки – редкие гости орхидей, трудно определяемые на глаз. При поражении растения на корнях появляются грибные споры в виде шариков или налета розового, белого или другого цвета.
    • «Сухая» гниль. Случается у моноподиальных орхидей типа фаленопсиса или ванды. Болезнь приводит к обоюдному усыханию корней и стебля.

    При поражении корней «сухой» гнилью обрезаем все зараженные участки, захватывая не менее 4 см здоровой ткани. Срезы обрабатываем молотой корицей или толченым активированным углем. Инструменты после срезки протираем спиртом или перекисью водорода, руки тщательно моем мылом.

    В остальных случаях главное – создать оптимальные условия для содержания орхидей, и не оставлять тропические растения на ледяных подоконниках умирать от холода.

    Почему загнивают корни орхидей

    Орхидейные корни загнивают и погибают в следующих ситуациях:

    • В утрамбованном субстрате. Если субстрат слишком плотный, он плохо просыхает без доступа воздуха и вызывает гниение корней.
    • Из-за вредителей. Если субстрат поражен вредителями, они повреждают корни, что приводит к загниванию.
    • При частых поливах. Если вы поливаете растение чуть ли не каждый день, субстрат и корни переувлажняются.
    • При перекармливании. Если вы вносите удобрения чаще, чем требуется, или неправильно готовите раствор, превышая концентрацию минералов и других веществ, корни обжигаются и гниют.
    • При травмах, возникающих при пересадке или перевозке орхидей.
    • Из-за поражения фитофторозом.Это заболевание способно убить орхидею за 1-3 суток! Грибки поселяются сперва на корнях, потом на листьях, или наоборот. Органы растения становятся водянистыми и постепенно отмирают.

    При фитофторозе убираем орхидею в другое место и удаляем все пораженные корешки и листья. Срезы листьев и стеблей дезинфицируем зеленкой (йодом), корней – толченым активированным углем (порошком корицы). После засыхания срезов обрабатываем всю орхидею фунгицидом, борющимся с «черной ножкой» или «черной гнилью».

    • При заболевании бурой гнилью (ризоктониозом). Корни орхидеи оккупирует почвенный грибок Rhizoctonia solani. Наряду с корешками может загнить стебель и сердцевина растения.

    Симптомы болезни: возникновение мокрых бурых или красно-коричневых пятен с желтым ободком или без него. На этих пятнах потом появляются волоски-споры грибов. Корни орхидей мгновенно становятся коричневыми.

    При бурой гнили выносим растение в другое помещение. Вынув из горшка, промываем орхидею целиком в теплой воде, отрезая все загнившие части. Дезинфицируем срезы и замачиваем растение в фунгициде: в первый раз – в одном, во второй – в другом (для верности). Потом пересаживаем в новый субстрат.

    В остальных случаях пересматриваем условия содержания и боремся с вредителями.

    Почему плесневеют воздушные корни орхидей

    Бывает, на корешках орхидей и поверхности грунта образуется плесень. Лучше всего она размножается, когда растение часто поливают. Переувлажнение, низкие температуры (не более 20 градусов), плохое освещение – идеальные условия для появления плесневых грибков.

    Как только замечаем плесень на субстрате, тщательно взрыхляем верхний слой грунта, просушиваем и поливаем только когда он полностью высохнет. Если же плесень перешла на корни, вынимаем орхидею из грунта, промываем поврежденные части теплой водой и замачиваем на четверть часа в слабом растворе фунгицида (1/6 от дозировки, написанной на упаковке).

    После высаживаем в новый субстрат.

    Почему краснеют кончики воздушных корней

    Если вы заметили, что кончики воздушных корней орхидей приобрели красноватый цвет, не пугайтесь. Это не болезнь, а проявление активного роста корешков.

    Почему корни орхидей становятся, как деревянные

    Если корни сильно загрубели, в этом тоже нет ничего страшного – они стареют. Такой процесс часто наблюдается у орхидей типа ванды.

    Что делать? Если корни уже неживые, обрезаем их, чтобы впоследствии они не стали пристанищем болезнетворных бактерий.

    Почему воздушные корни «ржавеют» или чернеют

    Потемнение или приобретение ржавой окраски говорит об отложении солей. Лишние соли попадают к растению с водопроводной водой или удобрениями. Проникая сначала в верхнюю часть корешков с омертвевшими клетками, вода с солями минералов продвигается вниз и испаряется. То есть корни в глубине горшка не успевают напиться этой водой.

    источник

    Как реанимировать орхидею без корней

    Содержание орхидеи в домашних условиях пугает начинающих цветоводов из-за боязни гибели растения. При недостатке опыта в уходе корневая система цветка и правда подвергается гниению или высыханию. А так как она играет важную роль в жизнедеятельности растения, ее повреждение непосредственно влияет на состояние псевдобульб, листьев и цветение.

    Но можно, даже при потере максимального количества корней орхидеи, нарастить их используя несколько методов.

    Как понять, что у орхидеи сгнили корни

    Загнивание подземных и воздушных корней — частое заболевание домашних растений при неправильном уходе или поражении вредными насекомыми. Этот процесс начинается, чаще всего, в зимний период, при уменьшении светового дня и снижении температуры.

    Если повреждения не сильно запущены, они поддаются лечению. Чтобы понять, заболел цветок или нет, необходимо отличать здоровые корни от подверженных гниению. Есть несколько принципов их распознавания.

    По внешним признакам

    Первый способ — определение по общему виду и на ощупь.

    Если гнилостные процессы начались, то проявляются следующие признаки:

    • темный цвет, почти черный;
    • жидкость, слизь;
    • плесень;
    • гнилостной запах;
    • нитевидная форма.

    Опытный метод

    Определяют жизнеспособность корней не только по внешним признакам, также можно извлечь растение из горшка, погрузить его в воду и оставить на 3 часа. Здоровые корни напитаются, приобретут упругость и насыщенность, если отростки по-прежнему вялые и бледные, то они заражены.

    Причины гниения корней орхидеи

    • Избыточная влажность при несоблюдении правил полива.
    • Неправильное месторасположение, недостаток света.
    • Грибковые заболевания, поразившие корневую систему.
    • Нехватка кислородного питания из-за некачественного грунта или его сильного уплотнения.
    • Ожог, причиненный избытком вносимых удобрений.

    У орхидеи сухие корни: причины

    Иногда происходят диаметрально противоположное и корни высыхают. Причиной также является несоблюдение правил полива, но только когда растению не хватает влаги. Если не исправить ситуацию, начнут засыхать цветоносы, а потом и листья.

    Варианты реанимации орхидеи

    Важно обнаружить заболевания на ранней стадии, в таком случае будет легче реанимировать цветок.

    Сначала нужно определить уровень загнивания. Исходя из этого выбрать метод возвращения орхидеи к жизни.

    Повреждена незначительная часть

    Если лишь некоторые небольшие участки корней подверглись заболеванию и формируются новые отростки, применяют способ смены режима:

    • Орхидею извлекают из горшка, осторожно освобождают от земли промыванием.
    • Определяют пораженные места, удаляют их, обрабатывают срезы углем или фунгицидами, Корневином.
    • Выдерживают для просыхания, как правило, для этого нужно 3 часа.
    • Размещают растение в маленький горшок (6-7 см) с субстратом, состоящим из мха и керамзита, и создают условия, отличающиеся от прежнего размещения. Ставят в более освещенное место или обеспечивают подсветку, удлиняя световой день (не менее 12 часов). Также повышают температурный режим (+22…+25 °C).
    • Увлажняют по мере просыхания грунта. Можно делать это погружая емкость с растением в воду на полчаса, следя за тем, чтобы верхний слой был влажным, но вода при этом не оставалась на дне.

    Сильное повреждение

    При загнивании большой части применяется способ наращивания корней орхидеи в тепличных условиях.

    Начальная стадия реабилитации такая же, как в первом случае:

    • Растение вынимают из горшка, срезают загнившие корни, очень тщательно. Оставшиеся пораженные участки могут свести на нет все усилия, вызвав новую волну гниения.
    • После срезы обрабатывают фунгицидами или углем. При обнаружении плесени цветок помещают в слабый раствор марганцовки на 20 минут.
    • Затем цветок кладут на специальный сосуд с выпуклым дном, туда наливают мягкую фильтрованную воду так, чтобы розетка листьев не касалась ее, а нижняя часть была погружена в нее. Часто добавляют в воду сахарный сироп или мед, а само растение обрабатывают стимулятором роста — Корневином.
    • Через 6-7 часов освобождают и просушивают растение.
    • Сам метод заключается в создании для больного цветка замкнутого пространства, где аккумулированный углекислый газ стимулирует хлоропласты к образованию новых клеток. При этом обеспечивают комфортную температуру +25 °C и постоянную влажность не менее 70 %. Такие условия можно создать с помощью любой стеклянной емкости. Периодически тепличку проветривают. Дозировано поливают.
    • Обязательно устраивают орхидее хорошее освещение не менее 12-14 часов в сутки.
    • Раз в месяц подкармливают удобрениями (Эпин, медовый раствор).

    Сроки оживания орхидеи и действия после реанимации

    Период восстановления растения может длиться от месяца до года даже если все выполнить правильно.

    Лучшее время для реанимации цветка весна или осень. Зимой шансов на спасение намного меньше.

    При улучшении внешних данных орхидеи, когда листы позеленеют и станут расти новые воздушные корни, подпитку удобрениями прекращают, поливы сокращают.

    Соблюдение правил ухода не очень трудоемкий процесс, особенно, если это неприхотливая орхидея Фаленопсис, просто следует более внимательно наблюдать за растением, чтобы вовремя внести корректирующие действия.

    Мистер Дачник рекомендует: наращивание корней у деток орхидеи

    Методы реанимации и наращивания корней у орхидей возможно применить в случае долгого не появления корешков у деток при размножении.

    Для этого применяют способ домашней теплицы, используя мох сфагнум. А также плавание на пенопласте над водой.

    Наращивание корней у орхидей довольно легкий и не очень трудоемкий процесс, с ним может справиться даже неопытный начинающий цветовод, соблюдая лишь правила.

    источник

    Полили комнатный цветок удобрением и видимо сожгли, что делать?

    Очистить от старой земли, промыть корни и посадить в новый грунт - реанимируйте. Обязательно полейте эпином.

    Сожгли - выбрасывайте !

    Попробуйте пересадить, в другую землю, аккуратно не повредив корни, в зависимости от рода цветка, купите средство для укрепления "жизнидеятельности"... и молитесь =))))

    Прежде чем выбрасывать, проверте корни! Если в большей степени живые, промойте аккуратно, обрежте те, что на Ваш взгляд кажутся плохими, присыпте "корневином" или другим средством для роста корней, прересадите и все растение побрызгайте "эпином". Если не отойдет, режте верх. Главное, чтобы корни были живые, а верхушка нарастет! И в следующий раз подкармливайте только после полива. Земля не должна быть сухой!

    дайте воде стеч, пролейте несколько раз чистой водой, разбавите концентрацию удобрения, недели через две можно пролить с эпином. не перестарайтесь с количеством! лучше меньше!

    Внекорневая подкормка - реанимируем погибающее растение

    Рубрика: Выращивание и уход На чтение: 8 мин  ·   Просмотры:

    255

    Со временем минеральный состав почвы истощается, и растения начинают страдать от недостатка микроэлементов. Эту проблему можно решить с помощью полива питательными растворами и опрыскиванием саженцев. Внекорневая подкормка подразумевает орошение стеблей и листьев питательными растворами. Рассмотрим правила проведения внекорневой обработки садовых культур и виды удобрений.

    Что такое внекорневая подкормка

    Подпитка растений по листу называется внекорневой подкормкой. Преимущество данного вида ухода за саженцами налицо: питательные вещества намного быстрее проникают в ткани растений, лучше усваиваются. Но есть недостаток данного вида внесения удобрений: культуры поглощают питательные вещества только 1 раз после опрыскивания.

    Если внесение гранул в почву предполагает пролонгированное потребление питательных веществ за счет постепенного высвобождения минералов из удобрения, то опрыскивание приносит разовый результат. Однако при экстренной необходимости восполнить дефицит микроэлементов внекорневой подкормке нет равных.

    Обратите внимание! Внекорневая подкормка — единственно возможный способ реанимировать погибающее растение.

    Внекорневую подкормку делают и во время холодного лета, когда корни растений не в состоянии усваивать питательные вещества из почвы. Если корневая система поражена, то опрыскивание листовым способом является единственно возможным способом подпитать минеральными веществами. Опрыскивают саженцы и при остром дефиците питательных веществ, когда они могут просто погибнуть от болезней или вредителей.

    Преимущества и недостатки

    Преимущества листовой подкормки:

    • скорая помощь погибающим растениям;
    • быстрее усваиваются важные микроэлементы;
    • повышается обмен веществ растений и бурное развитие;
    • активируется фотосинтез.

    Листовую подкормку можно совмещать с внесением пестицидов или фунгицидов. Локальное внесение быстро устраняет дефицит питания и приводит растение в активное состояние развития.

    Для обработки саженцев и деревьев используют специальные распылители либо опрыскивают садовые культуры с помощью обычного веника.

    Недостатки опрыскивания:

    • недостаточная концентрация микроэлементов;
    • растения могут погибнуть из-за превышения концентрации микроэлементов.

    Как видите, листовой способ внесения удобрений может принести вред, если использовать повышенную концентрацию микроэлементов. На листьях и стеблях появляются ожоги от превышения нормы минеральных веществ.

    Правильно приготовленный раствор не всегда достаточно эффективен, так как разовое удобрение бывает недостаточным для растущих культур. Поэтому внекорневую подкормку рекомендуют сочетать с обычным поливом под корень.

    Удобрения

    Какие удобрения применяют для подпитки листовым способом? Обычно через опрыскивание подкармливают саженцы фосфором и азотом (карбамид). Азот необходим для наращивания зеленой массы, активного развития растений после зимнего сна. Если растения развиваются плохо, внесение азота необходимо. Весной саженцы питают под корень и по листу: это проверенная десятилетиями практика. Внесение карбамида может омолодить многолетние растения — щавель и шпинат.

    Суперфосфаты обеспечивают клеточное деление тканей, формируют корневую систему, способствуют укреплению иммунной системы саженцев. Его применяют как при весеннем уходе за многолетними растениями, так и при подготовке плодовых деревьев и кустарников к зимним стужам. Азотом осенью не удобряют, так как он активирует рост новых побегов. Фосфор необходим в случае опадения цветоносов весной, при формировании плодов и после сбора урожая (для восстановления затраченных деревьями сил).

    Раствор суперфосфата: 1 ст/л на ведро воды. Сначала порошок заливают кипятком до полного растворения, потом добавляют остальной объем воды.

    Для вкуса плодов и корнеплодов необходим калий. Однако это удобрение вносят корневым способом. Калий не только улучшает вкусовые характеристики плодов, но и способствует их лежкости.

    Необходимые микроэлементы

    Помимо макроэлементов культурам крайне необходимы микроэлементы:

    • Бор обеспечивает обильное цветение и завязь плодов. Это удобрение вносят по листу до появления почек и распускания листочков.
    • Сульфат марганца вносят во время активного развития растений.
    • Обработка садовых культур цинком увеличивает урожай. При цинковых подкормках можно собрать на 50% больше томатов, чем без внесения данного микроэлемента. Также цинк увеличивает сахаристость томатов.
    • Удобрения с содержанием йода активируют рост и защищают от садовых вредителей. Садоводы уверяют, что йодистые подкормки в разы повышают урожайность томатов.
    • Молибден активирует формирование завязей плодов, повышает урожайность корнеплодов.

    Листовые подкормки крайне важны при появлении почек и цветоносов. Однако опрыскивать цветущие деревья и кустарники нельзя, также не обрабатывают появившиеся на ветвях завязи плодов.

    Опытные садоводы советуют сразу обрабатывать садовые культуры, не дожидаясь признаков увядания или болезни. Вместе с микроэлементами растения можно подпитать и витаминными составами, которые распыляют по всей поверхности. Эти биодобавки можно приобрести в садовых магазинах.

    Удобрения для отдельных культур

    Каждая садовая культура нуждается в особом наборе микроэлементов.

    • Капуста особенно нуждается в азотистых соединениях. Для опрыскивания берут 2% раствор карбамида.
    • Свекле необходима поваренная соль. Раствор готовят из столовой ложки соли в ведре воды. Соль повышает концентрацию сахара в плодах.
    • Огурцы предпочитают 2% раствор карбамида. Подкормка нужна холодным либо засушливым летом. Для увеличения образования цветоносов необходимо опрыскивание 2% раствором двойного суперфосфата. Неправильную форму плодов исправляет зольный раствор, богатый калием.
    • Для ускорения формирования клубней картофеля кусты опрыскивают 1% раствором сернокислого цинка. Обработку проводят до начала цветения.
    • Если листья садовой земляники мелкие, кустики опрыскивают раствором цинка.
    • Сладкому перцу и томатам необходим слабый раствор марганцовки, который повысит сахаристость и увеличит урожайность.

    В российских климатических условиях перец и томаты нуждаются в систематической подкормке для получения хорошего урожая, так как состав почвы и климат не благоприятствуют естественному росту южноамериканских культур.

    Органические удобрения

    Культурные растения хорошо отзываются не только на внесение минеральных составов, но и на подпитку «дедовским методом» — органику. В качестве органических добавок широко применяется куриный/птичий помет, компост, коровяк, травяные настои и зола.

    Навоз

    Куриный помет является сильно концентрированным составом, поэтому может обжечь нежную корневую систему саженцев. Помет предварительно высушивают, а потом делают настой. В садовых магазинах можно найти готовый помет в гранулах, что облегчает положение огородников: не нужно собирать и высушивать птичье гуано. Производственный помет предварительно обрабатывают термически, что способствует полному уничтожению гельминтов. Он более безопасен, чем собранный и высушенный самостоятельно.

    Доморощенный куриный помет разводят водой (на литр гуано берут 20 литров воды) и настаивают неделю. Затем готовый раствор еще раз разводят водой (1:2) и обрабатывают саженцы.

    Коровяк используют как в свежем, так и в перепревшем виде. Свежий навоз (1:4) заливают водой и дают отстояться неделю. После настаивания смесь еще раз разводят водой (1:3) и опрыскивают саженцы.

    Травяной настой

    Травяной настой хорошо усваивается саженцами и питает их важными для развития веществами. Для приготовления настоя сорняки (чистотел, крапива, мать-и-мачеха) заливают водой и ставят бродить. На ведро воды берут килограмм травы. Когда брожение прекратится, раствор сливают. Однако он достаточно концентрированный для применения, поэтому перед опрыскиванием его разбавляют водой (на литр — 10 литров воды).

    Листовые подкормки особенно актуальны холодным летом и при активном наборе вегетативной массы (май-июнь). В эти периоды корневая система не справляется с обеспечением растений необходимыми веществами: в холодное время обменные процессы замедляются, а при активном росте корни не могут обеспечить саженцы питанием.

    Обратите внимание! Внекорневая подкормка активирует рост плодов и зеленой массы, то есть, надземной части растений.

    Дрожжевые подкормки

    В дрожжах много азота, поэтому их необходимо использовать при наборе вегетативной массы. Если дрожжей нет под руками, можно размочить сухую корочку черного хлеба и использовать фильтрованный настой. Для приготовления дрожжевого раствора берут живой либо сухой ингредиент. На литр рабочего раствора уходит всего 2 грамма живых дрожжей.

    Зола с яичной скорлупой

    Могут быстро восполнить дефицит микроэлементов, кальция и поднять иммунитет. Для приготовления используют скорлупу трех яиц (на трехлитровую банку) и пару столовых ложек золы. Воду для раствора берут холодную. Смесь оставляют настаиваться неделю, затем фильтруют и используют.

    Дрожжевые подкормки используют для орошения и корневой подкормки. Они безопасны, богаты микроэлементами и хорошо усваиваются.

    Способы опрыскивания

    Листовую обработку саженцев, кустарников и деревьев проводят несколько раз за дачный сезон. Это достаточно трудоемкая работа с непривычки, но окупается сторицей.

    Правила обработки:

    • Раствор следует расходовать в день приготовления, так как через сутки он утрачивает свою ценность.
    • Обработку культур проводят до восхода солнца или вечером, чтобы капельки не испарились на солнце.
    • Обработку лучше всего проводить в пасмурную, но сухую погоду (дождь быстро смоет капли).
    • При сильных порывах ветра растения не опрыскивают: капли не попадут по назначению.
    • Листики саженцев следует обработать и с внутренней стороны, не только снаружи.

    Распространенной ошибкой начинающих садоводов является убежденность в преимуществе листовой подкормки перед корневой. Это большое заблуждение, так как внекорневая подкормка лишь дополняет основную. У корневой подкормки есть особые преимущества перед листовой: она обеспечивает саженцы питанием дольше. Этой особенностью отличаются гранулированные агрохимикаты, которые постепенно высвобождают минералы и обогащают ими почву.

    Обратите внимание! Внекорневой подкормкой обрабатывают растения для дополнительного внесения питательных веществ и при невозможности полива под корень в случае повреждения корневой системы или скученности растений.

    Другой распространенной ошибкой начинающих садоводов является недооценка листовой обработки. Отказ от внекорневой подкормки снижает урожайность на 10-20%. Об этом следует помнить.

    Следующей ошибкой является вольное применение дозировки агрохимикатов и органики. В садовом деле нельзя действовать по формуле «чем больше, тем лучше». Переизбыток минеральных веществ так же вреден, как и их дефицит. Поэтому только строгое соблюдение норм внесения гарантирует хороший результат. Лучше немного недодать агрохимикатов, чем обжечь листья и стебли концентрированным раствором. Недостаток питания можно восполнить многократным внесением небольших порций удобрений по листу.

    Нельзя опрыскивать влажные после дождя листья и стебли. В этом случае питательный раствор не сможет абсорбироваться тканями растений. Лучше всего проводить обработку в сухую погоду. Также не будет результата, если после обработки саженцев пойдет дождь: раствор смоется потоками воды.

    Бесполезно опрыскивать высохшее растение: ткани не усваивают питательные вещества. Нельзя опрыскивать растения слишком часто, рекомендуемый интервал между обработками — три дня.

    Итог

    Что такое внекорневая подкормка растений, мы выяснили. Данный вид обработки саженцев укрепляет иммунную систему, защищает от болезней и увеличивает урожайность. Также опрыскивание применяют для реабилитации погибающих саженцев и при остром дефиците какого-либо микро/макроэлемента. Своевременная обработка культур по листу может стать палочкой-выручалочкой во многих случаях, когда питание под корень невозможно.

    Теплолюбивые культуры без дополнительной подпитки плохо развиваются и приносят скудный урожай, это касается томатов и сладкого перца. Для них необходима регулярная обработка внекорневым способом, которая повышает иммунитет и защищает от садовых вредителей.

    Каким минеральным удобрением вы пользовались?

    Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

    Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

    • Суперфосфат 16%, 740 голосов

      740 голосов 16%

      740 голосов - 16% из всех голосов

    • Карбамид 10%, 473 голоса

      473 голоса 10%

      473 голоса - 10% из всех голосов

    • Нитроаммофоска 9%, 435 голосов

      435 голосов 9%

      435 голосов - 9% из всех голосов

    • Доломитовая мука 8%, 364 голоса

      364 голоса 8%

      364 голоса - 8% из всех голосов

    • Монофосфат калия 5%, 255 голосов

      255 голосов 5%

      255 голосов - 5% из всех голосов

    • Азофоска*5%, 247 голосов

      247 голосов 5%

      247 голосов - 5% из всех голосов

    • фитоспорин*5%, 245 голосов

      245 голосов 5%

      245 голосов - 5% из всех голосов

    • комплексные минерально витаминные*4%, 214 голосов

      214 голосов 4%

      214 голосов - 4% из всех голосов

    • Кальциевая селитра*4%, 210 голосов

      210 голосов 4%

      210 голосов - 4% из всех голосов

    • Диаммофоска 4%, 207 голосов

      207 голосов 4%

      207 голосов - 4% из всех голосов

    • Аммофоска 4%, 198 голосов

      198 голосов 4%

      198 голосов - 4% из всех голосов

    • селитра*4%, 197 голосов

      197 голосов 4%

      197 голосов - 4% из всех голосов

    • Сульфат аммония 4%, 186 голосов

      186 голосов 4%

      186 голосов - 4% из всех голосов

    • Посмотреть ответы*3%, 165 голосов

      165 голосов 3%

      165 голосов - 3% из всех голосов

    • калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола*3%, 163 голоса

      163 голоса 3%

      163 голоса - 3% из всех голосов

    • селитра калиевая*3%, 129 голосов

      129 голосов 3%

      129 голосов - 3% из всех голосов

    • Хлористый калий 2%, 88 голосов

      88 голосов 2%

      88 голосов - 2% из всех голосов

    • только навоз*2%, 88 голосов

      88 голосов 2%

      88 голосов - 2% из всех голосов

    • аммиачная селитра*1%, 54 голоса

      54 голоса 1%

      54 голоса - 1% из всех голосов

    • Безводный аммиак 1%, 32 голоса

      32 голоса 1%

      32 голоса - 1% из всех голосов

    • Борофоска*1%, 29 голосов

      29 голосов 1%

      29 голосов - 1% из всех голосов

    • Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат*0%, 21 голос

      21 голос

      21 голос - 0% из всех голосов

    • Осмокот*0%, 16 голосов

      16 голосов

      16 голосов - 0% из всех голосов

    • нитрофоска*0%, 10 голосов

      10 голосов

      10 голосов - 0% из всех голосов

    • Сульфат калия, сульфат магния*0%, 2 голоса

      2 голоса

      2 голоса - 0% из всех голосов

    • сульфоамофос*0%, 1 голос

      1 голос

      1 голос - 0% из всех голосов

    Всего голосов: 4769

    Голосовало: 1191

    01.04.2019 - 30.11.2022

    * - добавлен посетителем

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.


    Смотрите также